Kako zamijeniti kondenzator u elektroničkoj opremi. Odabir i zamjenjivost kondenzatora. Priprema za proces

Najčešći kvar moderne elektronike je neispravnost elektrolitskih kondenzatora. Ako nakon rastavljanja kućišta elektroničkog uređaja primijetite da se na tiskanoj pločici nalaze kondenzatori s deformiranim, natečenim tijelom iz kojeg curi otrovni elektrolit, vrijeme je da smislite kako prepoznati kvar ili kvar kondenzator i odaberite odgovarajuću zamjenu. Imajući profesionalni tok za lemljenje, lem, stanicu za lemljenje i set novih kondenzatora, možete lako "oživjeti" bilo koji elektronički uređaj vlastitim rukama.

Kondenzator je u biti radio-elektronička komponenta čija je glavna namjena akumulacija i oslobađanje električne energije u svrhu filtriranja, izglađivanja i generiranja izmjeničnih električnih oscilacija. Svaki kondenzator ima dva najvažnija električna parametra: kapacitet i maksimalni istosmjerni napon koji se može primijeniti na kondenzator bez kvara ili uništenja. Kapacitet, u pravilu, određuje koliko električne energije kondenzator može apsorbirati ako se na njegove ploče primijeni konstantan napon koji ne prelazi zadanu granicu. Kapacitet se mjeri u faradima. Kondenzatori koji se najviše koriste su oni čiji se kapacitet izračunava u mikrofaradima (μF), pikofaradima (pF) i nanofaradima (nF). U mnogim slučajevima preporuča se zamijeniti neispravan kondenzator ispravnim koji ima slične karakteristike kapaciteta. Međutim, u praksi popravka postoji mišljenje da je u krugovima napajanja moguće ugraditi kondenzator kapaciteta nešto većeg od tvorničkih parametara. Na primjer, ako želimo zamijeniti puknuti elektrolit sa 100 µF 12 Volta u napajanju, koji je dizajniran da izgladi fluktuacije nakon diodnog ispravljačkog mosta, možemo sigurno postaviti kapacitet čak i na 470 µF 25 V. Prvo, povećani kapacitet kondenzatora samo će smanjiti valovitost, što samo po sebi nije loše za napajanje. Drugo, povećano ograničenje napona samo će povećati ukupnu pouzdanost kruga. Glavna stvar je da je prostor dodijeljen za ugradnju kondenzatora prikladan.

Zašto elektrolitski kondenzatori eksplodiraju?

Najčešći razlog eksplozije elektrolitskog kondenzatora je preveliki napon između ploča kondenzatora. Nije tajna da u mnogim uređajima kineske proizvodnje maksimalni parametar napona točno odgovara primijenjenom naponu. Prema njihovoj ideji, proizvođači kondenzatora nisu predvidjeli da će, kada je kondenzator normalno uključen u električni krug, maksimalni napon biti isporučen na njegove kontakte. Na primjer, ako kondenzator kaže 16V 100uF, onda ga ne biste trebali spojiti na strujni krug u kojem će se stalno napajati 15 ili 16V. Naravno, on će izdržati takvo zlostavljanje neko vrijeme, ali sigurnosna granica bit će praktički nula. Mnogo je bolje ugraditi takve kondenzatore u strujni krug s naponom od 10–12 V, tako da postoji neka rezerva napona.

Polaritet spajanja elektrolitskih kondenzatora

Elektrolitski kondenzatori imaju negativnu i pozitivnu elektrodu. Negativna elektroda se u pravilu prepoznaje po oznakama na tijelu (bijela uzdužna traka iza znakova “-”), a pozitivna ploča nije označena ni na koji način. Iznimka su domaći kondenzatori, gdje je, naprotiv, pozitivni terminal označen znakom "+". Kod zamjene kondenzatora potrebno je usporediti i provjeriti odgovara li polaritet priključka kondenzatora oznakama na tiskanoj ploči (krug gdje je osjenčani segment). Usklađivanjem negativne trake s osjenčanim segmentom, ispravno ćete umetnuti kondenzator. Ostaje samo odrezati noge kondenzatora, obraditi mjesta lemljenja i pravilno ih lemiti. Ako slučajno obrnete polaritet veze, tada će čak i potpuno novi i potpuno ispravni kondenzator jednostavno puknuti, istovremeno zamazujući sve susjedne komponente i tiskanu pločicu vodljivim elektrolitom.

Malo o sigurnosti

Nije tajna da zamjena niskonaponskih kondenzatora može biti štetna za zdravlje samo ako je veza polariteta netočna. Kad ga prvi put uključite, kondenzator će eksplodirati. Druga opasnost koja se može očekivati ​​od kondenzatora je napon između njegovih ploča. Ako ste ikad rastavljali računalna napajanja, vjerojatno ste primijetili ogromne elektrolite od 200 V. Upravo u tim kondenzatorima ostaju opasni visoki naponi koji vas mogu ozbiljno ozlijediti. Prije zamjene kondenzatora napajanja, preporučujemo da ga potpuno ispraznite otpornikom ili neonskom lampom od 220 V.

Koristan savjet: takvi se kondenzatori ne vole isprazniti kroz kratki spoj, stoga nemojte kratko spajati njihove terminale odvijačem kako biste ih ispraznili.

Kondenzatori za pokretanje i rad koriste se za pokretanje i pogon elektromotora koji rade u jednofaznoj mreži od 220 V.

Zbog toga se nazivaju i fazni pomicači.

Mjesto ugradnje - između dalekovoda i početnog namota elektromotora.

Simbol za kondenzatore u dijagramima

Grafička oznaka na dijagramu je prikazana na slici, slovna oznaka je C a serijski broj prema dijagramu.

Osnovni parametri kondenzatora

Kapacitet kondenzatora- karakterizira energiju koju kondenzator može akumulirati, kao i struju koju može proći kroz sebe. Mjereno u faradima s prefiksom množenja (nano, mikro, itd.).

Najčešće korištene vrijednosti za radne i startne kondenzatore kreću se od 1 μF do 100 μF.

Nazivni napon kondenzatora - napon pri kojem kondenzator može pouzdano i dugo raditi, održavajući svoje parametre.

Poznati proizvođači kondenzatora na svom tijelu navode napon i odgovarajuće zajamčeno vrijeme rada u satima, na primjer:

• 400 V - 10000 sati
• 450 V - 5000 sati
• 500 V - 1000 sati

Provjera startnih i radnih kondenzatora

Kondenzator možete provjeriti pomoću mjerača kapaciteta kondenzatora; takvi se uređaji proizvode i zasebno i kao dio multimetra, univerzalnog uređaja koji može mjeriti mnoge parametre. Razmotrimo provjeru multimetrom.

• isključite klima uređaj
• ispraznite kondenzator kratkim spojem njegovih izvoda
• uklonite jedan od terminala (bilo koji)
• Namjestili smo uređaj za mjerenje kapaciteta kondenzatora
• Sonde prislanjamo na stezaljke kondenzatora
• očitajte vrijednost kapaciteta sa ekrana

Svi uređaji imaju različite oznake za način mjerenja kondenzatora; glavni tipovi prikazani su u nastavku na slikama.

U ovom multimetru, način rada se odabire prekidačem; mora biti postavljen na način rada Fcx. Sonde se moraju umetnuti u utičnice označene Cx.

Prebacivanje granice mjerenja kapaciteta je ručno. Maksimalna vrijednost 100 µF.

Ovaj mjerni uređaj ima automatski način rada, samo ga trebate odabrati, kao što je prikazano na slici.

Mastechova mjerna pinceta također automatski mjeri kapacitet, samo trebate odabrati način rada tipkom FUNC, pritiskajući je dok se ne pojavi oznaka F.

Za provjeru kapaciteta očitavamo njegovu vrijednost na tijelu kondenzatora i na uređaju postavljamo namjerno veću granicu mjerenja. (Ako nije automatski)

Na primjer, nazivna vrijednost je 2,5 μF (μF), na uređaju smo postavili 20 μF (μF).

Nakon spajanja sondi na stezaljke kondenzatora, čekamo očitanja na ekranu, na primjer, vrijeme mjerenja kapaciteta od 40 μF s prvim uređajem je manje od jedne sekunde, s drugim više od jedne minute , pa biste trebali pričekati.

Ako vrijednost ne odgovara onoj naznačenoj na kućištu kondenzatora, mora se zamijeniti i, ako je potrebno, mora se odabrati analogni.

Zamjena i izbor startnog/radnog kondenzatora

Ako imate originalni kondenzator, onda je jasno da ga jednostavno trebate staviti na mjesto starog i to je to. Polaritet nije bitan, odnosno stezaljke kondenzatora nemaju oznake plus “+” i minus “-” i mogu se spojiti kako god želite.

Strogo je zabranjeno koristiti elektrolitske kondenzatore (prepoznajete ih po manjim dimenzijama, istom kapacitetu i plus i minus oznakama na kućištu). Kao posljedica primjene - toplinska destrukcija. U te svrhe proizvođači posebno proizvode nepolarne kondenzatore za rad u krugu izmjenične struje, koji imaju prikladnu montažu i ravne priključke za brzu ugradnju.

Ako traženi apoen nije dostupan, možete ga nabaviti paralelni spoj kondenzatora. Ukupni kapacitet bit će jednak zbroju dvaju kondenzatora:

C ukupno = C 1 + C 2 +...C str

To jest, ako spojimo dva kondenzatora od 35 μF, dobivamo ukupni kapacitet od 70 μF, napon na kojem mogu raditi odgovarat će njihovom nazivnom naponu.

Takva zamjena je apsolutno ekvivalentna jednom kondenzatoru većeg kapaciteta.

Vrste kondenzatora

Za pokretanje snažnih kompresorskih motora koriste se nepolarni kondenzatori punjeni uljem.

Kućište je iznutra napunjeno uljem za dobar prijenos topline na površinu kućišta. Tijelo je obično metalno ili aluminijsko.

Najpristupačniji kondenzatori ove vrste CBB65.

Za pokretanje manje snažnih opterećenja, kao što su motori ventilatora, koriste se suhi kondenzatori, čije je kućište obično plastično.

Najčešći kondenzatori ove vrste CBB60, CBB61.

Stezaljke su dvostruke ili četverostruke radi lakšeg spajanja.

Sljedeći ne manje uobičajeni dijelovi, naširoko korišteni u džepnim prijemnicima, su trajni kondenzatori različitih kapaciteta. U visokofrekventnim krugovima gdje je potreban mali kapacitet, preporučljivo je koristiti posebne minijaturne kondenzatore kao što su KDM i KTM, proizvedene u industriji s nominalnim vrijednostima od 1 do 1500 pF, odnosno od 1 do 3000 pF. Ovi kondenzatori su relativno rijetki, ali za njih postoji zamjena, i to: široko rasprostranjeni kondenzatori tipa KTK-1 s nominalnim vrijednostima od 2 do 180 pF, KSO-1 od 21 do 750 pF i KSO-2 od 100 do 2400 pF. Potonji tip kondenzatora je nešto veći u veličini od prva dva, ali se mogu "minijaturizirati". Zaštitna plastična letvica mora se ukloniti s kondenzatora i zamijeniti impregnacijom nitro lakom ili BF-2 ljepilom. Na taj način moguće je dobiti vrlo minijaturni dio.

Kao izolacijski i blokirni kondenzatori u visokofrekventnim krugovima prijemnika koriste se kondenzatori znatno većeg kapaciteta od gore navedenog. Ovdje su prikladni kondenzatori tipa KDS kapaciteta 1000, 3000 i 6800 pF, KLS i KM kapaciteta 0,01, 0,033 i 0,047 μF, dobro poznati radio amaterima. Istina, posljednje dvije vrste kondenzatora su relativno malobrojne, ali se mogu uspješno zamijeniti kondenzatorima nešto većih dimenzija, npr. tipa MBM za 160 V.

Prilikom odabira kondenzatora potrebnog kapaciteta ne treba zaboraviti na mogućnost njihovog povezivanja u seriju i paralelno. Što se tiče tolerancije, potrebno je uzeti u obzir sljedeće. Nominalne vrijednosti kondenzatora koji se koriste u visokofrekventnim krugovima trebaju biti blizu preporučenih i unutar tolerancije od ±5-10%. Kondenzatori koji se koriste za blokiranje mogu imati toleranciju do ±20%. Nema potrebe govoriti o radnom naponu gore razmotrenih tipova kondenzatora, jer je mnogo puta veći od onoga što će se na njih primijeniti u krugovima tranzistorskih prijemnika. |

Osim kondenzatora relativno malog kapaciteta, tranzistorski krugovi koriste kondenzatore za odvajanje i blokiranje kapaciteta od 0,5 do 100,0 mikrofarada, a ponekad i više. Uobičajeni tipovi kondenzatora velikog kapaciteta su domaći minijaturni elektrolitički kondenzatori tipa EM i EM-M, industrijski proizvedeni s nominalnim vrijednostima od 0,5 do 50,0 μF, koji se mogu zamijeniti Tesla kondenzatorima, koji se povremeno isporučuju našem radiju trgovine.

Prilikom ugradnje elektrolitskih kondenzatora u krug, kako bi se izbjegao mogući kvar, potrebno je strogo poštivati ​​naznačeni polaritet spoja. Odredite polaritet kondenzatora. visokokvalitetna izrada laka je pomoću odgovarajućeg natpisa (+) napravljenog na kućištu sa strane izlaza, izoliranog od njega i spojenog na pločicu spojenu na plus izvora napajanja; suprotni terminal, spojen na tijelo kondenzatora, mora biti spojen na minus (slika 1, /). Za kondenzatore proizvođača Tesla, terminal izoliran od kućišta je pozitivan (sl. 1, 2).

Osim sklopnog polariteta treba uzeti u obzir i radni napon elektrolitskih kondenzatora, koji ni u kojem slučaju ne smije biti manji od preporučenog u opisu pojedinog prijemnika i, u pravilu, naznačenog na shemi spoja zajedno s nazivna vrijednost kapacitivnosti.

Kapacitet sprežnih kondenzatora može imati toleranciju do +50%, a blokirajućih kondenzatora do +100-500%, što će u nekim slučajevima samo pridonijeti stabilnijem radu kruga.

Uz konstantne kondenzatore, gotovo svi sklopovi džepnih prijemnika sadrže promjenjive kondenzatore: jednostruke u prijemnicima izravnog pojačanja i kombinirane u dvojne blokove u prijemnicima superheterodinskog tipa. Od gotovih pojedinačnih kondenzatora, keramički kondenzator za podešavanje tipa KPK-2 kapaciteta 25-150 pf postao je široko rasprostranjen. Osim njega, u pro-

Slika 1 Vanjski vod zajedničkih dijelova i položaj pinova: J – kondenzatori tipa EM. EM M, 2– b “dei! satori tvrtke Tesla, 3 ¦ tra.pistori tipa P13, GSh. P15. P16, P8. P9. PU PI; – tranzistori tipa "pi m P40E P403A-5 krug za određivanje povratne struje kolektora; (5 – dijagram za određivanje

za pojačanje tranzistora ¦ 7 – diode serije D2; 8 - diode serije D1 i D9; “niskofrekventni transformator /v – shema spoja namota prilagodbenog transformatora: P – shema spoja namota izlaznog transformatora; 12 – kapsula tipa DEMSH-1a: 13 – dijagram namota kapsule tipa DEMSH-1a.

Postoje čak i posebni pojedinačni minijaturni kondenzatori s čvrstim dielektrikom, koje proizvodi naša industrija s minimalnim kapacitetom od 5 pf i maksimalnim 350 pf, kao i Tesla kondenzatori sličnih parametara.

Od gotovih dvostrukih kondenzatorskih blokova možete koristiti one koji se koriste u prijenosnim prijemnicima, na primjer, "Neva", "Neva-2", "Gauja", "Selga", "Start", "Topaz", "Sokol" , itd. Njihov maksimum Kapacitet se kreće od 180 do 240 pf. Osim njih, u prodaji je dostupan i dualni blok Tesla varijabilnih kondenzatora maksimalnog kapaciteta 360-380 pF. Industrijska tolerancija kapaciteta navedenih kondenzatora ne prelazi ±10%. Prilikom odabira potrebnog kondenzatora za ugađanje, radioamater početnik mora se pridržavati preporuka navedenih u opisu pojedinog sklopa koji sastavlja. Značajno odstupanje kapacitivnosti kondenzatora od tražene vrijednosti, koje prelazi ±10%, zahtijevat će ponovni izračun podataka namota visokofrekventnih zavojnica titrajnih krugova. U protivnom će se postavke kruga promijeniti i prijemnik može postati neupotrebljiv. Ova opaska posebno vrijedi za superheterodine.

U slučajevima kada je maksimalni kapacitet kondenzatora znatno veći od preporučene vrijednosti, ponovno izračunavanje podataka zavojnice petlje može se izbjeći ako se u krug uvede dodatni parni kondenzator, serijski spojen s glavnim. Kapacitet spojnog kondenzatora odabire se tako da ukupni maksimalni kapacitet bude jednak onom preporučenom u opisu.

U prijemnicima s izravnim pojačanjem možete izbjeći ponovni izračun podataka zavojnice petlje kada koristite kondenzator za ugađanje s manjim kapacitetom od potrebnog, ali trebate zapamtiti da će se radni raspon prijemnika promijeniti.

Treba reći nekoliko riječi o trimer kondenzatorima s malim maksimalnim kapacitetom. Obično se koriste za precizno spajanje ulaznih i lokalnih oscilatorskih krugova superheterodinskih prijamnika. Većina industrijskih dvojnih jedinica ima vlastite kondenzatore za ugađanje KPE ugrađene u kućište. Ako nisu dostupni, možete koristiti standardne trimere tipa KPKM s maksimalnim kapacitetom od 15-30 pF ili bilo koje druge prikladne veličine.

U bazi elemenata računala (i ne samo) postoji jedno usko grlo - elektrolitički kondenzatori. Sadrže elektrolit, elektrolit je tekućina. Stoga zagrijavanje takvog kondenzatora dovodi do njegovog kvara, jer elektrolit isparava. A grijanje u jedinici sustava redovita je pojava.

Stoga je zamjena kondenzatora pitanje vremena. Više od polovice kvarova matičnih ploča srednje i niže cjenovne kategorije nastaje zbog suhih ili nabubrenih kondenzatora. Još češće se iz tog razloga kvare računalna napajanja.

Budući da je ispis na modernim pločama vrlo gust, zamjena kondenzatora mora se obaviti vrlo pažljivo. Možete oštetiti i ne primijetiti mali neuokvireni element ili prekinuti (kratke) staze čija je debljina i udaljenost nešto veća od debljine ljudske vlasi. Poslije je prilično teško ovako nešto popraviti. Zato budite oprezni.

Dakle, za zamjenu kondenzatora trebat će vam lemilo s tankim vrhom snage 25-30 W, komad debele žice za gitaru ili debela igla, tok za lemljenje ili kolofonij.

Ako obrnete polaritet prilikom zamjene elektrolitskog kondenzatora ili instalirate kondenzator s niskim naponom, može eksplodirati. A evo kako to izgleda:

Dakle, pažljivo odaberite zamjenski dio i ispravno ga ugradite. Elektrolitički kondenzatori uvijek su označeni negativnim polom (obično okomitom prugom različite boje od boje tijela). Na tiskanoj pločici označena je i rupa za negativni kontakt (obično crnom bojom ili potpuno bijelom). Ocjene su ispisane na kućištu kondenzatora. Postoji nekoliko njih: napon, kapacitet, tolerancije i temperatura.

Prva dva su uvijek prisutna, drugi mogu biti odsutni. Napon: 16V(16 volti). Kapacitet: 220µF(220 mikrofarada). Ove vrijednosti su vrlo važne prilikom zamjene. Napon se može izabrati jednak ili s većom nazivnom vrijednošću. Ali kapacitet utječe na vrijeme punjenja/pražnjenja kondenzatora i u nekim slučajevima može biti važan za dio kruga.

Stoga bi kapacitet trebao biti jednak onom naznačenom na kućištu. Lijevo na fotografiji ispod je zeleni natečeni (ili curi) kondenzator. Općenito, stalni su problemi s tim zelenim kondenzatorima. Najčešći kandidati za zamjenu. Desno je radni kondenzator, koji ćemo lemiti.

Kondenzator je lemljen na sljedeći način: prvo pronađite noge kondenzatora na stražnjoj strani ploče (za mene je ovo najteži trenutak). Zatim zagrijte jednu nogu i lagano pritisnite tijelo kondenzatora sa strane grijane noge. Kada se lem topi, kondenzator se naginje. Provedite sličan postupak s drugom nogom. Obično se kondenzator uklanja u dva koraka.

Nema potrebe za žurbom, niti pritiskanjem. Matična ploča nije dvostrani PCB, nego višeslojni (zamislite wafer). Pretjerivanje može oštetiti kontakte na unutarnjim slojevima tiskane pločice. Dakle, bez fanatizma. Usput, dugotrajno zagrijavanje također može oštetiti ploču, na primjer, dovesti do ljuštenja ili kidanja kontaktne ploče. Stoga nema potrebe ni snažno pritiskati lemilom. Naslonimo lemilicu i lagano pritisnemo na kondenzator.

Nakon vađenja oštećenog kondenzatora, potrebno je napraviti rupe kako bi se novi kondenzator mogao slobodno ili uz malo napora umetnuti. U te svrhe koristim žicu za gitaru iste debljine kao i noge dijela koji se lemi. Igla za šivanje također je prikladna za ove svrhe, ali igle su sada izrađene od običnog željeza, a uzice su izrađene od čelika. Postoji mogućnost da će igla zapeti za lem i slomiti se kada je pokušate izvući. A struna je dosta savitljiva i čelik i lem puno lošije prianjaju od željeza.

Prilikom vađenja kondenzatora, lem najčešće začepi rupe na pločici. Ako pokušate lemiti kondenzator na isti način na koji sam vam savjetovao da ga lemite, možete oštetiti kontaktnu pločicu i stazu koja vodi do nje. Nije smak svijeta, ali vrlo nepoželjna pojava. Stoga, ako rupe nisu začepljene lemom, jednostavno ih je potrebno proširiti. A ako to učinite, onda morate kraj konca ili igle čvrsto pritisnuti na rupu, a s druge strane ploče prisloniti lemilo na ovu rupu. Ako je ova opcija nezgodna, tada vrh lemilice treba nasloniti na žicu gotovo u dnu. Kad se lem otopi, konac će stati u rupu. U ovom trenutku morate ga rotirati tako da ne zgrabi lem.

Nakon dobivanja i proširenja rupe, potrebno je ukloniti višak lema s njegovih rubova, ako ih ima, inače se tijekom lemljenja kondenzatora može formirati limena kapica, koja može lemiti susjedne staze na onim mjestima gdje je brtva gusta. Obratite pažnju na fotografiju ispod - koliko su tragovi blizu rupa. Lemljenje je vrlo jednostavno, ali je teško primijetiti, jer ugrađeni kondenzator ometa pogled. Stoga je vrlo preporučljivo ukloniti višak lema.

Ako u blizini nemate radio tržište, najvjerojatnije možete pronaći samo rabljeni kondenzator za zamjenu. Prije ugradnje potrebno je obraditi noge, ako je potrebno. Preporučljivo je ukloniti sav lem s nogu. Noge obično premažem fluksom i vrh lemilice pokositrim čistim, lem se skuplja na vrhu lemilice. Zatim ostružem nožice kondenzatora pomoćnim nožem (za svaki slučaj).

To je zapravo sve. Umetnemo kondenzator, podmažemo noge fluksom i lemimo. Usput, ako koristite borovu smolu, bolje ju je zdrobiti u prah i nanijeti na mjesto ugradnje nego umočiti lemilo u komad kolofonije. Onda će sve uredno ispasti.

Zamjena kondenzatora bez odlemljivanja s ploče

Uvjeti popravka variraju, a promjena kondenzatora na višeslojnoj (na primjer matičnoj ploči osobnog računala) tiskanoj ploči nije isto što i promjena kondenzatora u napajanju (jednoslojna, jednostrana tiskana ploča). Morate biti izuzetno oprezni i pažljivi. Nažalost, nisu svi rođeni s lemilom u rukama, a popraviti (ili pokušati popraviti) nešto je vrlo potrebno.

Kao što sam već napisao u prvoj polovici članka, najčešći uzrok kvarova su kondenzatori. Stoga je zamjena kondenzatora najčešća vrsta popravka, barem u mom slučaju. Specijalizirane radionice imaju posebnu opremu za te namjene. Ako ga nemate, morate koristiti običnu opremu (fluks, lem i lemilo). U ovom slučaju iskustvo puno pomaže.

Glavna prednost ove metode je da će kontaktne pločice ploče morati biti izložene mnogo manje topline. Najmanje dvaput. Ispis na jeftinim matičnim pločama često se odlijepi zbog topline. Tračnice se odvajaju, a popraviti to kasnije prilično je problematično.

Nedostatak ove metode je što još uvijek morate vršiti pritisak na ploču, što također može dovesti do negativnih posljedica. Iako iz osobnog iskustva nikada nisam morao jako pritiskati. U ovom slučaju postoje sve šanse za lemljenje na noge preostale nakon mehaničkog uklanjanja kondenzatora.

Dakle, zamjena kondenzatora počinje uklanjanjem oštećenog dijela s matične ploče.

Potrebno je staviti prst na kondenzator i laganim pritiskom pokušati ga zamahnuti gore-dolje i lijevo-desno. Ako se kondenzator njiše lijevo-desno, noge se nalaze duž okomite osi (kao na fotografiji), inače duž vodoravne osi. Također možete odrediti položaj nogu negativnim markerom (traka na tijelu kondenzatora koja označava negativni kontakt).

Zatim biste trebali pritisnuti kondenzator duž osi njegovih nogu, ali ne oštro, već glatko, polako povećavajući opterećenje. Kao rezultat toga, noga je odvojena od tijela, a zatim ponavljamo postupak za drugu nogu (pritisnite sa suprotne strane).

Ponekad se noga izvuče zajedno s kondenzatorom zbog lošeg lemljenja. U tom slučaju možete malo proširiti dobivenu rupu (ja to radim s komadom žice za gitaru) i umetnuti komad bakrene žice, po mogućnosti iste debljine kao noga.

Pola posla je obavljeno, sada prelazimo izravno na zamjenu kondenzatora. Vrijedno je napomenuti da se lem ne lijepi dobro za dio noge koji je bio unutar tijela kondenzatora i bolje ga je odgristi rezačima žice, ostavljajući mali dio. Zatim se noge kondenzatora pripremljene za zamjenu i noge starog kondenzatora tretiraju lemljenjem i lemljenjem. Najprikladnije je lemiti kondenzator tako da ga postavite na ploču pod kutom od 45 stupnjeva. Tada ga možete lako držati mirno.

Dobiveni izgled je, naravno, neestetski, ali djeluje i ova metoda je puno jednostavnija i sigurnija od prethodne u smislu zagrijavanja ploče lemilom. Sretna obnova!

Ako su vam materijali stranice bili korisni, možete podržati daljnji razvoj resursa podržavajući ga (i mene).

Autor: elremont od 26.01.2014

Je li to bio jedan od onih dana kada je mačka žvakala vaš modul? Ili možda imate staro pojačalo s onim gadnim otrovnim šlajmom koji curi iz kondenzatora? Ako ste ikada bili u ovoj situaciji, mogli biste popraviti modul zamjenom kondenzatora. Pogledajmo primjer gdje sam zamijenio ovaj kondenzator na tiskanoj ploči. Prvo, malo teorije. Što je kondenzator? Kondenzator je uređaj za pohranu energije koji se može koristiti za izravnavanje napona. Svaki kondenzator ima dva važna parametra: kapacitet i napon. Kapacitet nam govori koliko energije kondenzator može pohraniti pri određenom naponu. Kapacitet se obično mjeri u mikrofaradima (uF). U devedeset i devet posto slučajeva, kada mijenjate kondenzator, morate koristiti istu vrijednost kapaciteta ili vrlo blizu. Ovdje se koristi kondenzator od 470uF. Ako ga želim zamijeniti, idealno bi bilo da nabavim još jedan kondenzator od 470uF. Drugi važan parametar je nazivni napon. Nazivni napon je najveći napon pri kojem kondenzator može raditi bez eksplozije. Još jednom napominjemo da napon napisan na kondenzatoru znači da je to najveći napon koji se može primijeniti na kondenzator. To ne znači da će kondenzator nužno imati ovaj napon. Na primjer, ovo je kondenzator od 16 volti. To ne znači da se puni na 16 volti, kao baterija. To znači da ako ga napunite na 5 volti, radit će sasvim dobro. Ako ga napunim na 10 volti, sve će biti u redu. Ako ga napunim na 16 volti, može i to podnijeti. Ali ako ga napunim na 25 volti, eksplodirat će. Vraćajući se našem primjeru kondenzatora, vidim da je nazivni na 16 volti. Prilikom zamjene moram koristiti kondenzator od 16 V ili više. Sada se pokazalo da su svi kondenzatori od 470 uF koje imam ocijenjeni na 25 volti. Ali to nije problem. Ako originalni sklop zahtijeva kondenzator od 16 V, onda mogu koristiti kondenzator od 25 V, to samo znači da imam više sigurnosne granice. Sada razgovarajmo o polaritetu. Negativna strana elektrolitskog kondenzatora uvijek će imati mali simbol minusa. Sve što trebate učiniti je provjeriti odgovara li polaritet starom kondenzatoru. Ako obrnete polaritet, događa se ovo. Sada kada znam polaritet, zamijenit ću kondenzator i zalemiti ga na mjesto. Na kraju, malo sigurnosno upozorenje. Ako ste ikada vidjeli ove velike kondenzatore na naponima većim od 200 volti, onda morate biti oprezni s njima kako ih ne bi dirali ako su napunjeni. Zapamtite da vas kondenzator napunjen na 200 V može ubiti.
Sretna zamjena kondenzatora!
_