Si të rritet efikasiteti i një baterie ngrohëse - ekran dhe ventilator - Blog Stroyremontiruy. Radiatorë me ventilatorë për ngrohje Konvekcioni i përmirësuar duke rritur qarkullimin e ajrit

Radiator për ngrohjen e ujit me ventilator shtëpiak

Vadim Shulman

Vitin e kaluar, me duart e mia, për gjysmë ore e rrita fuqinë e radiatorit të ngrohjes me rreth 1/5. Kjo do të thotë, nga një bateri me 10 fins ju merrni 12. Ose mund t'i "bëni" të 15 fijet e baterisë, në varësi të rrjedhës së ujit nëpër bateri.

Unë kam shkruar tashmë për këtë "shpikje" vitin e kaluar në postimin Çfarë duhet të bëni nëse apartamenti juaj është i ftohtë në dimër në forumin SAMru.org.

Disa shpjegime dhe shembuj të rritjes së transferimit të nxehtësisë nga radiatorët: tifozët në një kompjuter, një tifoz në një ngrohës makine dhe në një kondicioner, një ngrohës elektrik me ventilator. Shembulli i fundit është më i dukshëm, pa tifoz - nuk nxehet fare :(

Parimi është i njohur mirë - kur fryhet një trup i nxehtë, nxehtësia merret nga ajri. Kjo është ajo që i duhet sistemit të ngrohjes :) Gjëja kryesore është që nxehtësia të merret në drejtimin e duhur.

Kushtojini vëmendje radiatorëve ultra-kompakt të ngrohjes së ujit, të cilët zakonisht instalohen jo në sistemet e ngrohjes qendrore ose lokale, por në sistemet e ngrohjes lokale duke përdorur pompa nxehtësie. Ata rezultojnë të jenë ultra-kompaktë sepse vetë radiatorët nuk kanë fuqi të tepërt në modalitetin e konvekcionit pa ventilator. Kur duhet të ngrohni dhomën me fuqi të plotë, tifozët e radiatorit ndizen.

Nëse nuk do të ishte zhurma nga ventilatori, do të ishte e mundur të përdoret vazhdimisht ngrohja e ventilatorit. Megjithatë, gjëja e fundit - ndërtimi i baterive gjatë sezonit të ngrohjes - nuk do të përfundojë mirë. Rreth kësaj historie - në artikull.

Më duhej përkohësisht ngrohje shtesë e bërë vetë.
Por nuk ka asgjë më të përhershme se të përkohshme.
Ky sistem ngrohjeje është ende i gjallë dhe
pret ngarkesat maksimale të nxehtësisë.

Siç mund ta shihni në foto, janë vendosur një palë tifozë ("ftohës") nga një kompjuter me një konsum total energjie prej 6 vat (më i vogël nga një furnizim i rregullt me ​​energji elektrike në një kompjuter, i madh nga një raft serveri). "Shishqebap" bambuje të lidhura me bateri 12 - 7 amper volt nga UPS me shirit. Gjysma e seksioneve të tij ("kanaçe") janë shkurtuar, tani është një bateri 6 volt dhe "3.5 amp-orë". Për informacion mbi përdorimin e kësaj veçorie të rastësishme të baterisë, shihni fundin e artikullit për funksionimin e heshtur.

Kjo “strukturë” u vendos nën një bateri pllake “të tipit gjerman” të prodhimit turk “Baykan” dhe e çon ajrin lart, duke ndihmuar në konvekcionin natyral të ajrit përmes baterisë. Për më tepër, ajo lëviz në mënyrë aq efektive sa fizarmonikëja midis pllakave me kanale uji lëshon nxehtësi "deri në fund" - ftohet në 33 gradë Celsius në një temperaturë uji në hyrjen në radiatorin 68 dhe në daljen 46. Temperatura u mat me metodën e kontaktit - një termoelement multimetër, në arra prej bronzi në një bateri tubash ngrohjeje polietileni-alumini. Kjo është bateria e dytë dhe e fundit në sistemin autonom të ngrohjes.

Me ventilatorin të fikur, hyrja e baterisë është 62 gradë. Celsius, 38 në prizë, 45 gradë në fizarmonikën e brendshme. Por kjo nuk tregon fuqinë termike të radiatorit të ngrohjes, sepse rrjedha e ujit përmes radiatorit nuk dihet. Uji i ftohësit qarkullon nga oxhaku në radiatorë sipas parimit të gravitetit, pa një pompë qarkullimi. E thënë më saktë, rrjedha (rrjedhja) e ujit varet nga temperatura e ujit në xhaketën e ujit të oxhakut dhe temperaturat në pjesën tjetër të sistemit të tubacioneve dhe radiatorëve. Përafërsisht, shpejtësia e rrjedhjes së ujit varet nga ndryshimi i temperaturës midis ujit në oxhak dhe në radiator.

Me një ngrohje të tillë pa motor, nëse rryma fiket për një kohë të gjatë, dhe pa rrymë, nuk do të mbetemi fare pa ngrohje. Rreth ndërprerjeve - .

Dhe temperatura e ajrit që largohet midis pllakave të radiatorit është rreth 33 gradë, me dhe pa ventilator. Vetëm me një ventilator ka më shumë kube ajri të nxehtë.

Ju lutemi vini re se temperatura e radiatorit të brendshëm të fizarmonikës midis pllakave me ujë - si ajri - është +33. "Fizarmonikë" ndodhet në fund të radiatorit, në hyrjen e ajrit të ftohtë.

Në përgjithësi, tifozët marrin dhe nxjerrin nxehtësinë nga radiatori i ngrohjes mjaft mirë.

Më shumë "rreth dizajnit" të një bashkëngjitjeje ventilatori në një radiator ngrohjeje për të rritur transferimin e nxehtësisë - fuqinë e ngrohjes.

Tifozët mundësohen nga një furnizim i rregullt me ​​energji elektrike me një tension dalës 12 volt. Nëse keni nevojë për një modalitet të heshtur, unë ndez si karikimin e baterisë ashtu edhe tifozët përmes rezistencës së çakëllit (llambë automatike 12V 5W). Ose me bateri.

P.S.
Këtu, nga artikulli "Bëje vetë", doli artikulli "Fizika argëtuese" :)

- sqarime
Ngrohje shtesë nga radiatorët e ngrohjes
Ngrohja mund të përkeqësohet
Rreth tifozëve që mund të përdoren për të përmirësuar ngrohjen
Nëse ngrohja qendrore
Ngrohje shtesë falas nga rrjeti i ngrohjes (ngrohtore, ngrohje qendrore)
Ngricat për shkak të ngrohjes globale

Ventilatori i ftohjes së motorit është një pajisje speciale që siguron rrjedhjen e ajrit në radiator dhe një motor me ngrohje të makinës duke hequr vazhdimisht dhe në mënyrë uniforme nxehtësinë e tepërt në atmosferë.

Ventilator i ftohjes së motorit - llojet e pajisjeve

Dizajni i këtij mekanizmi, i cili shpesh quhet tifoz radiatori, është mjaft i thjeshtë. Parashikon një rrotull mbi të cilën vendosen katër ose më shumë tehe. Në lidhje me rrafshin e rrotullimit, ato janë montuar në një kënd të caktuar, për shkak të të cilit rritet intensiteti i injektimit të ajrit (më poshtë do t'ju tregojmë saktësisht se ku fryn ventilatori).

Dizajni përfshin gjithashtu një makinë. Mund të jetë: hidromekanik; mekanike; elektrike. Makina e tipit hidromekanik është një bashkim hidraulik ose i veçantë viskoz. Ky i fundit merr lëvizjen e kërkuar nga boshti me gunga. Një bashkim i tillë bllokohet pjesërisht ose plotësisht kur rritet temperatura e përbërjes së silikonit që e mbush atë.

Rritja e temperaturës në vetvete është shkaktuar nga një rritje e ngarkesës në motorin e automjetit, e cila ndodh me një rritje të numrit të rrotullimeve të boshtit të gungës. Ventilatori ndizet në momentin që tufa bllokohet. Por njësia hidraulike e tufës ndizet kur vëllimi i vajit në të ndryshon. Ky është ndryshimi i tij thelbësor nga pajisja viskoze.

Me mekanik nënkuptojmë një ngasje të kryer nga një ngasje brezi nga. Në makinat moderne praktikisht nuk përdoret, pasi fuqia e konsiderueshme e motorit me djegie të brendshme shpenzohet për të rrotulluar tifozin (motori lëshon shumë fuqinë e tij). Por makina elektrike, përkundrazi, përdoret shumë shpesh. Ai përbëhet nga dy komponentë kryesorë - një sistem kontrolli dhe një motor elektrik për tifozin e ftohjes së motorit.

Sistemi i kontrollit monitoron temperaturën e motorit të makinës dhe siguron funksionimin e mekanizmit të ftohjes. Motori elektrik i drejtimit është i lidhur me kompjuterin në bord. Qarku i kontrollit të një disku elektrik standard përbëhet nga:

• ECU();
• një sensor i temperaturës që monitoron temperaturën e ftohësit;
• matës i rrjedhës së ajrit;
• një stafetë (në thelb një rregullator), me urdhër të të cilit ventilatori ndizet dhe fiket;
• sensor për numërimin e rrotullimeve të boshtit të gungës.

Aktivizuesi në këtë rast është motori elektrik që siguron lëvizjen. Parimi i funksionimit të qarkut të shpallur është mjaft i thjeshtë: sensorët transmetojnë mesazhe në ECU; njësia elektronike ku mbërrijnë sinjalet i përpunon ato; Pas analizimit të mesazheve, ECU ndez rregullatorin e ventilatorit (rele).

Shumë makina të viteve të fundit të prodhimit nuk kanë një rregullator në dizajnin e tyre, komandat e të cilit ndezin dhe fikin tifozin, por një njësi të veçantë kontrolli. Përdorimi i tij garanton funksionim më ekonomik dhe me të vërtetë efikas të të gjithë sistemit të ftohjes (njësia e di gjithmonë se ku fryn ventilatori, në çfarë këndi ndodhet, kur është e nevojshme të fikni pajisjen, etj.).

Diagnoza e defekteve të ventilatorit të ftohjes

As motori elektrik më inovativ me fuqi të lartë, as njësia ose kontrolluesi ultra i besueshëm nuk janë në gjendje të mbrojnë sistemin e ftohjes njëqind për qind nga prishjet. Duke marrë parasysh që një tifoz i dështuar i ftohjes që fryn në drejtimin e gabuar ose nuk rrotullohet fare mund të shkaktojë mbinxehje të motorit, është e nevojshme të monitorohet vazhdimisht funksionimi i tij normal.

Riparimi në kohë i komponentëve të sistemit do të shpëtojë makinën tuaj nga shumë probleme, por është e rëndësishme të përcaktoni saktë shkakun e dështimit të ventilatorit.

Me fjalë të tjera, së pari duhet të gjeni një problem ku, për shembull, kontrolluesi i shpejtësisë së boshtit të gungës ose njësia e kontrollit ose motori elektrik nuk funksionon. Çdo shofer mund të diagnostikojë keqfunksionimet e ventilatorit bazuar në rekomandimet e mëposhtme.

Kontrolli duhet të fillojë duke çmontuar lidhësin (prizën) e sensorit të temperaturës dhe duke e inspektuar atë. Në rastet kur sensori është i vetëm, duhet të merrni një pjesë të vogël teli të zakonshëm dhe të mbyllni terminalet në prizë. Nëse ventilatori funksionon siç duhet, njësia e kontrollit ose stafeta duhet të japë një komandë për ta ndezur kur mbyllet. Nëse pajisja që na intereson nuk ndizet gjatë një prove të tillë, kjo do të thotë se kërkon riparim ose zëvendësim.

1. Nëse ka një sensor të dyfishtë të temperaturës, parimi i testimit ndryshon pak dhe kryhet në dy faza:
2. Telat e kuq dhe të bardhë të kuq janë të mbyllur. Në këtë rast, ventilatori duhet të rrotullohet ngadalë.

Nëse rrotullimi nuk vërehet, ventilatori do të duhet të hiqet dhe në vend të tij të instalohet një pajisje e re. Nëse ventilatori i ftohjes së radiatorit funksionon vazhdimisht (duke fryrë pa ndërprerje), ekziston mundësia që sensori për aktivizimin e tij të ketë dështuar. Nuk është e vështirë të verifikohet ky dyshim. Duhet të ndizni ndezjen dhe më pas të hiqni majën e telit nga sensori.

Nëse pajisja nuk fiket pas kësaj, mund të blini me siguri një rregullator (sensor) të ri për fikjen e pajisjes. Situatat kur ventilatori i ftohjes së radiatorit funksionon vazhdimisht nuk janë të rralla, dhe tani ju e dini se si ta zgjidhni këtë problem. Gjithashtu ka kuptim të kontrolloni siguresën në rastet kur dyshoni në funksionalitetin e mekanizmit të përshkruar në artikull. Kjo bëhet si kjo:

• nga terminali pozitiv i baterisë, energjia furnizohet te telat e kuq-zi ose të bardhë-kuq në lidhësin e ventilatorit;
• Nga terminali negativ, një ngarkesë furnizohet në telin kafe.

Nëse rregullatori ose njësia nuk përgjigjet (pajisja nuk ndizet), kontrolloni telin e sensorit të temperaturës (të gjithë lidhësit dhe prizat në të). Kablli mund të ketë nevojë për riparime të thjeshta (për shembull, izolimi i tij, zëvendësimi i spinës). Nëse problemi nuk është në tela, atëherë do të duhet të blini një tifoz të ri, pasi i juaji është i prishur.

Bëni vetë çmontimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e një ventilatori ftohës

Një nivel i mirë i ftohjes së radiatorit dhe motorit të makinës arrihet vetëm nëse tifozi kontrollohet periodikisht për dëmtime dhe ndotje të ndryshme të vogla. Nuk është aspak e vështirë të kryeni rregullisht një kontroll të tillë dhe të përdorni një furçë për të pastruar pajisjen nga papastërtitë dhe pluhuri.

Parimi i çmontimit të tifozit është i thjeshtë: hiqni telin e tokëzimit nga bateria; shkëputni të gjitha telat pa përjashtim që janë të përshtatshëm për nyjen në fjalë; Zhvidhosni bulonat që sigurojnë pajisjen. Tani mund ta lëvizni pak qefinin e ventilatorit dhe të shikoni gjendjen e tij. Një inspektim i tillë ju lejon të identifikoni shumë prishje dhe të kryeni:

• Heqja dhe zëvendësimi i telave: kontakti i dobët i tyre është shpesh arsyeja e funksionimit joadekuat të ventilatorit.
• Riparimi i furçave (ose më mirë zëvendësimi i tyre): ky element i sistemit dështon më shpesh se të tjerët, pasi furçat konsumohen shumë shpejt, duke mbledhur të gjithë papastërtitë nga rruga.
• Eliminimi i qarkut të shkurtër ose thyerja e mbështjelljeve të rotorit: ndonjëherë ato janë në gjendje pune, por nuk funksionojnë mirë për shkak të ndotësve të grumbulluar në to. Zgjidhja e këtij problemi nuk është aspak e vështirë - thjesht njomni një leckë në tretës dhe pastroni plotësisht mbështjelljet (nëse është e nevojshme, mund të përdorni edhe furça të veçanta pastrimi).

Ndonjëherë është e nevojshme të ndryshoni motorin elektrik (për shembull, kur ventilatori nuk ndizet kur motori është ngrohur mirë). Fatkeqësisht, kjo pjesë e rëndësishme e pajisjes ftohëse nuk mund të riparohet.

Ku fryn ventilatori ftohës?

Në këtë artikull nuk mund të anashkalojmë pyetjen se ku fryn mekanizmi që na intereson. Kjo është pikërisht ajo që përdoruesit u kërkojnë ekspertëve dhe kolegëve të apasionuar pas makinave në dhjetëra e qindra forume të dedikuara për mirëmbajtjen e automjeteve. Në fakt, përgjigja për këtë është shumë e thjeshtë.

Vetë qëllimi i pajisjes ftohëse dhe parimi i funksionimit të tij, të përshkruar më sipër, na tregon se ajo fryn ekskluzivisht në motor, duke thithur ajër të ftohtë përmes radiatorit.

Nëse në makinën tuaj fluksi i ajrit nuk drejtohet te motori, por te radiatori, kjo do të thotë vetëm se tifozi është lidhur gabimisht pas punës së mirëmbajtjes ose riparimit. Me shumë mundësi, terminalet thjesht ishin të përziera. Instaloni ato në mënyrë korrekte dhe kurrë mos pyesni veten se ku duhet të drejtojë ventilatori rrjedhën e ajrit të ftohur.

Një sistem i centralizuar i ngrohjes përfshin ngrohjen e ftohësit në dhomën e bojlerit dhe shpërndarjen e mëtejshme të tij në ambientet e banimit duke përdorur një sistem tubash dhe radiatorësh. Në mënyrë që ngrohja të jetë sa më efikase dhe uniforme, është e nevojshme të zgjidhni radiatorët e duhur, si dhe të merren masa shtesë për të rritur transferimin e nxehtësisë.

Në terma afatgjatë, njohja e rritjes së transferimit të nxehtësisë së një baterie për ngrohje qendrore do ta ndihmojë pronarin të arrijë ngrohjen maksimale të rehatshme dhe të qetë të shtëpisë së tij dhe të zgjidhë përgjithmonë problemin e të ftohtit në apartament kur sistemi i ngrohjes është i ndezur.

Për të kuptuar parimin e funksionimit të metodave të ndryshme të rritjes së transferimit të nxehtësisë, është e nevojshme të njiheni me variablat që ndikojnë në efikasitetin e radiatorit të ngrohjes qendrore të vendosur në apartament.

Në kuptimin e përgjithshëm, niveli i transferimit të nxehtësisë nga një radiator varet nga faktorët e mëposhtëm:

Ekzistojnë gjithashtu faktorë indirekt për shkak të të cilëve bateria e ngrohjes e lidhur në qark nuk funksionon me kapacitet të plotë, këta janë:

Konvekcioni i përmirësuar i ajrit

Ndër metodat më të thjeshta që do t'ju ndihmojnë të kuptoni se si të rritni transferimin e nxehtësisë së një tubi ngrohjeje me duart tuaja është përdorimi i ligjeve të konvekcionit. Shpesh, në apartamente, radiatorët janë të mbushur me pjesë mobiljesh, të mbrojtura ose të fshehura pas perdeve të rënda. Të gjithë këta elementë pengojnë qarkullimin e ajrit dhe është mjaft e vështirë të arrihen kushte të rehatshme të temperaturës në dhomë, edhe nëse ngrohja qendrore funksionon me fuqi të plotë.

Për të optimizuar shpejtësinë e rrjedhës së ajrit, është e nevojshme të lirohet sa më shumë hapësirë ​​rreth radiatorit.

Pa hasur pengesa në rrugën e tij, ajri i ngrohur nga bateria do të lëvizë lirshëm nëpër dhomë dhe do të sigurojë nivelin maksimal të ngrohjes të siguruar nga fuqia e radiatorit.

Përdorimi i një tifoz elektrik për të përmirësuar konvekcionin

Pronarët që janë të vetëdijshëm për ligjet fizike sipas të cilave projektohet ngrohja, kanalizimi dhe furnizimi me ujë në shtëpi, kuptojnë se shpejtësia e qarkullimit të ajrit ndikon në transferimin e nxehtësisë së baterisë. Sa më shpejt të qarkullojë ajri në një dhomë, aq më shumë nxehtësi mund të marrë nga radiatori gjatë një periudhe të caktuar kohore.

Për të përmirësuar konvekcionin natyror, tifozët elektrikë mund të instalohen pranë radiatorëve. Preferenca duhet t'u jepet modeleve të heshtura që konsumojnë një sasi minimale të energjisë elektrike. Ventilatori duhet të instalohet në një kënd të caktuar ndaj baterisë. Kjo metodë e thjeshtë është mjaft efektive. Është në gjendje të rrisë temperaturën në dhomë me disa gradë.

Rregullimi i një ekrani reflektues

Petë për radiatorë mund të përdoret si një mjet për të rritur transferimin e nxehtësisë, i cili do të ndihmojë në drejtimin e rrjedhës së energjisë termike në dhomë. Nga radiatorët që nuk janë të pajisur me një ekran reflektues, nxehtësia rrezaton në të gjitha drejtimet, duke përfshirë muret e jashtme të ftohta. Ekrani ndihmon në fokusimin e drejtimit të rrjedhës së nxehtësisë dhe rritjen e temperaturës në dhomë.

Dizajni i ekranit është i thjeshtë dhe i arritshëm. Duhet të ketë një sipërfaqe më të madhe se zona e radiatorëve dhe të instalohet në një mur të pastër pas baterisë. Në vend të fletë metalike, mund të përdorni foli-isolon - një material i veçantë që ka një bazë shkumë nga njëra anë dhe është e mbuluar me fletë reflektuese nga ana tjetër. Ju duhet ta montoni ekranin në mur duke përdorur çdo ngjitës ndërtimi me cilësi të lartë.

Fryrja e radiatorëve

Në kushte të vështira funksionimi, bateria e ngrohjes qendrore mund të bllokohet ose të ajroset me kalimin e kohës. Ndryshime të tilla shoqërohen nga qarkullimi i dobët i ftohësit dhe shfaqja e seksioneve të ftohta. Fryrja e radiatorëve do të ndihmojë në eliminimin e bllokimeve dhe bllokimeve të ajrit - një mënyrë e shpejtë dhe ekonomike për të rritur transferimin e nxehtësisë.

Ka disa metoda pastrimi, që përfshijnë përdorimin e llojeve të ndryshme të pajisjeve:

Përdorimi i një ose më shumë metodave të pastrimit të radiatorëve do të përmirësojë efikasitetin e radiatorëve dhe do t'ju lejojë të harroni të ftohtin dhe parehatinë në apartament.

Vlen të kujtohet se një sistem ngrohje qendrore është një rrjet kompleks radiatorësh dhe tubacionesh.

Prandaj, këshillohet të kryeni disa lloje pastrimi të baterive së bashku me fqinjët, sepse përndryshe seksionet e pastruara do të reduktojnë përsëri transferimin e nxehtësisë pas disa javësh funksionimi. Mund të lexoni më shumë rreth metodave të shpëlarjes së një sistemi ngrohjeje.

Duke ndjekur rekomandime të thjeshta dhe të arritshme, ju mund të rrisni prodhimin e nxehtësisë së çdo lloj radiatori dhe të jeni në gjendje të përfitoni maksimalisht nga përdorimi i një sistemi ngrohjeje qendrore. Përdorimi i integruar i metodave është zgjidhja më racionale për problemin e transferimit të dobët të nxehtësisë dhe do të ndihmojë pronarin të arrijë funksionimin efikas të pajisjeve të ngrohjes në shtëpinë e tij.

Si të përmirësoni një radiator ngrohjeje duke përdorur tifozët. Nëse në banesën tuaj është ftohtë dhe radiatorët e ngrohjes nuk e ngrohin sa duhet dhomën, rrjedhja e detyruar e ajrit të radiatorëve duke përdorur ventilatorë të zakonshëm mund të ndihmojë. Rrjedha e detyruar e ajrit në një radiator ngrohjeje është veçanërisht e dobishme në rastet kur qarkullimi natyror i ajrit pengohet, për shembull nga perdet, ose radiatori nuk ndodhet nën dritare.

Mënyra më e lehtë dhe më e lirë është përdorimi i tifozëve për kutitë e kompjuterit. Ventilatorët standardë 120 mm janë shumë të qetë dhe konsumojnë shumë pak energji. Në përgjithësi, ato funksionojnë me 12 volt, dhe nëse aplikoni 7 ose 8 volt në to, ato bëhen pothuajse të heshtura.

Tifozët janë bashkangjitur me njëri-tjetrin duke përdorur lidhjet konvencionale të kabllove.

Tifozët e tillë konsumojnë rreth 0,2 -0,3 A. Në parim, edhe një karikues i zakonshëm i telefonit do të jetë në gjendje të trajtojë dy tifozë të tillë, një tjetër gjë është se ngarkesat janë kryesisht 5 volt, por tifozët do të bëhen plotësisht të heshtur dhe "cikli i pluhurit" do të bëhet më pak. Por efekti i fryrjes do të bëhet më i vogël. Kam përdorur një furnizim universal me energji 12 volt.

Këmbët për tifozët i bëra nga qoshet plastike dhe i lidha me lidhëse kabllosh. Ne thjesht e vendosim strukturën nën radiator, e ndezim dhe ngrohemi.

Një bonus i vogël për të gjithë vizitorët e blogut, një video qesharake:

Prologu.

Këtë vit po përjetojmë ngrica të papara. Në disa zona të republikës, temperatura e ajrit ra në -24ºС, që është një fenomen anormal për Moldavinë e ngrohtë. Unë nuk kam një termometër të varur në dhomën time, por ndjeva se dora ime e shtrirë në tavolinë filloi të ngrijë dhe më duhej të vendosja një copë gome shkumë nën të.

Ne, në përgjithësi, si Amundsens, jemi mësuar tashmë me freskinë, por dje kryetari i godinës sonë, ndërsa mblidhte nënshkrime për një apel ndaj furnizuesit të ngrohjes, pyeti se sa ishte temperatura e ajrit në banesën tonë. Nuk ka gjasa që furnizuesi i nxehtësisë të rrisë temperaturën e ftohësit, por ndoshta kryetari dëshiron të kërkojë një dënim me pretekstin e ofrimit të shërbimeve me cilësi të dobët.

Sido që të jetë, kjo ngjarje më shtyu fillimisht të mata temperaturën e ajrit në apartament dhe më pas të kryej këtë eksperiment.

Natyrisht, të thuash se ky eksperiment ishte i papastër do të thotë të mos thuash asgjë. Ka shumë variabla që mund të ndikojnë në saktësinë e rezultatit, nga drejtimi i erës në bord deri te aktiviteti i kompjuterit që funksionon në dhomën që testohet.

Por parametri më i rëndësishëm, i cili në një moment tjetër nuk do të kishte lejuar fare që ky eksperiment të kryhej, është qëndrueshmëria e temperaturës së ftohësit.

Fakti është se në periudha më të ngrohta kohore, temperatura e ftohësit rregullohet në mënyrë aktive gjatë ditës për të kursyer konsumin e energjisë. Kur temperatura jashtë është jonormale, të gjitha valvulat hapen gjerësisht.

Qëllimi i eksperimentit.

Konfirmoni ose hidhni poshtë supozimin se ftohja e detyruar e një baterie për ngrohje me avull, edhe në një temperaturë të ftohësit prej 42ºC, mund të rrisë ndjeshëm transferimin e nxehtësisë së sistemit në kushtet e një apartamenti të zakonshëm të qytetit.

Sensori i temperaturës.

Për të përcaktuar efektivitetin e një ose një metode tjetër të fryrjes së baterisë, u vendos të matet ndryshimi në temperaturat e ftohësit para dhe pas baterisë së ngrohjes qendrore.

Në fakt, fillova duke matur temperaturën e baterisë në pika të ndryshme, por nuk arrita të përpunoja të dhënat e marra.

Për këtë qëllim, u prodhuan dy sensorë të njëjtë të temperaturës bazuar në termistorët gjysmëpërçues KMT-17.

Dhe kështu sensorët u ngjitën në tubat e ngrohjes me avull. Për të përmirësuar kontaktin me tubin, termistori u lubrifikua me paste përçuese të nxehtësisë KPT-8.

Për të zvogëluar gabimin e matjes të shkaktuar nga rrjedhat e ajrit, sensorët duhej të izoloheshin shtesë me shirit shkumë.

Zgjedhja e pozicionit optimal të ventilatorit.

Matjet e temperaturës së ftohësit janë bërë në pozicione të ndryshme të ventilatorit në lidhje me baterinë. Fuqia e tifozëve, megjithatë, nuk ndryshoi.

Gjatë eksperimentit, temperatura e ftohësit ishte 43ºС, temperatura e ajrit në dhomë ishte 20ºС.

Në të gjitha rastet, distanca nga qendra e teheve në qendër të baterisë ishte 70 cm.

Dallimi në leximet midis temperaturës së ftohësit në hyrje dhe dalje tregohet në njësi arbitrare, pasi thjesht nuk kishte asgjë për të kalibruar termometrin me saktësi kaq të lartë. Në këtë rast, 0 (zero) njësi konvencionale u morën si pikënisje, në të cilën bateria u ftoh natyrshëm.

Rrjedha e ajrit drejtohet nga lart poshtë, dhe këndi i prirjes së boshtit të ventilatorit në lidhje me horizontin është 50º. Në të njëjtën kohë, ndryshimi i temperaturës në hyrje dhe dalje të baterisë është 11 Njësitë Konvencionale (në tekstin e mëtejmë të referuara si CU).

Rrjedha e ajrit drejtohet nga lart poshtë, ventilatori funksionon në modalitetin "toady" (kthehet nga njëra anë në tjetrën). Diferenca e temperaturës - 8 UE.

Kur fryn baterinë nga ana, diferenca e temperaturës midis hyrjes dhe daljes është 13 UE.

Duke drejtuar rrjedhën e ajrit në qendër të baterisë, ishte e mundur të merrej ndryshimi më i lartë i temperaturës - 15 UE.

Nëse e drejtoni rrjedhën e ajrit në qendër të baterisë, por në të njëjtën kohë ndizni modalitetin "vjedhës", diferenca e temperaturës do të bjerë në - 12 UE.

Më e favorshme, nga pikëpamja e transferimit të nxehtësisë, doli të ishte drejtimi i rrjedhës së ajrit nga dyshemeja drejt planit të baterisë.

Të dhëna eksperimentale.

Dita e parë e eksperimentit.

Të gjithë grafikët tregojnë ndryshimet e temperaturës nga 8:00 e mëngjesit deri në 12:00 pasdite.

Temperatura e ftohësit është 42ºС.

Grafiku tregon se sistemi funksiononte në mënyrë më efikase ndërsa diferenca e temperaturës midis ajrit dhe baterisë ishte e madhe. Kur diferenca u ul, sistemi u stabilizua.

Temperatura e ajrit në qendër të dhomës në një lartësi prej 65 cm nga dyshemeja u rrit nga 15ºС në 20ºС në 9 orë.

Më pas, temperatura u rrit edhe 0,5ºС.

Konsumi i energjisë së ventilatorit ishte 35.2 Watts.

Kur, gjatë eksperimentit, dola nga dhoma ime në korridor, menjëherë ndjeva ndryshimin e temperaturës, sepse në atë kohë kisha hequr rrobat e mia të ngrohta.

Shkova në hambar dhe nxora një tifoz tjetër. Ky tifoz nuk ishte i pajisur me një çelës energjie, kështu që e lidha atë përmes një rregullatori triac të bërë në shtëpi, dizajni i të cilit përshkruhet në detaje.

Epo, jeta është bërë më e mirë, jeta është bërë më argëtuese!

Dita e dytë e eksperimentit.

Në mëngjes mata përsëri temperaturën e ftohësit, si dhe temperaturën e ajrit në dhomë. Të gjitha vlerat mbetën të pandryshuara, duke përfshirë edhe temperaturën e jashtme.

Gjatë ditës nuk janë vërejtur ndryshime të temperaturës.

Dita e tretë e eksperimentit.

Temperatura e ftohësit u rrit me një shkallë dhe arriti në 43ºС.

Temperatura jashtë ra dhe arriti -15ºС.

Në të njëjtën kohë, temperatura në dhomë u rrit me 0,5ºС të tjera dhe arriti në 21,5ºС.

Dita e katërt e eksperimentit.

Temperatura e ftohësit është ende 43ºС.

Temperatura jashtë në mëngjes është -15ºС.

Temperatura në dhomë në mëngjes ishte 21.5ºС.

Meqenëse gjatë 24 orëve të fundit nuk u vunë re ndryshime të rëndësishme të temperaturës, vendosa të rris rrjedhën e ajrit dhe instalova një ventilator të dytë në orën 10.00.

Pas 10-15 minutash, temperatura e ajrit u rrit menjëherë me një gradë, dhe më pas me një gjysmë gradë tjetër dhe arriti në 23ºС.

Le të shkojmë një shëtitje, mendova dhe në orën 19.00 i ndeza të dy tifozët me fuqi të plotë. Temperatura u rrit me një shkallë tjetër në dy orë dhe arriti në 24ºС.

Rezultatet dhe përfundimet.

1. Kam arritur të rris temperaturën e ajrit në dhomë deri në 6ºC, dhe në modalitetin ekstrem të funksionimit të ventilatorit edhe me 9ºC, gjë që konfirmoi supozimin se është e mundur të rritet transferimi i nxehtësisë së një baterie për ngrohje qendrore, edhe në një nivel kaq të ulët. temperatura e ftohësit.


2. Kur përdorni një ventilator të zakonshëm shtëpiak pa kontrollues shpejtësie, dhoma bëhet shumë e zhurmshme. Sidoqoftë, nëse përdorni nxehtësinë e grumbulluar në dhomë, atëherë, për shembull, mund të fikni ventilatorin në dhomën e gjumit gjatë natës dhe, përkundrazi, ta ndizni në dhomën e ngrënies. Pastaj mund ta përdorni ventilatorin me fuqi të plotë.


3. Nëse jeni në atë pjesë të dhomës ku lëvizja e ajrit të krijuar nga ventilatori është më e dukshme, atëherë krijohet një ndjesi e rreme e uljes së temperaturës.


4. Ata që kanë frikë se ventilatori do të mbyllet shumë, mund të llogarisin konsumin mujor të energjisë.

   35 (Watt) * 24 (orë) * 30 (ditë) ≈ 25 (kW*orë)

Detaje të vogla.

Për të matur shpejt dhe me saktësi temperaturën e një baterie me ngrohje me avull, mjafton të aplikoni një sasi të vogël paste përçuese termike "KPT-8" në topin sensor të një termometri dixhital. Gjatë matjes, zona e kontaktit duhet të mbulohet me disa shtresa pëlhure ose një shtresë gome shkumë.

Eksperimenti i mësipërm më bëri të vë në dyshim saktësinë e termometrit tim dixhital. Për t'u siguruar që leximet e tij ishin të sakta, i krahasova me leximet e një termometri merkuri. Për ta bërë këtë, i zhyta të dy termometrat në ujë të nxehtë në të njëjtën thellësi dhe monitorova leximet ndërsa uji ftohej.

Funksionimi i zgjatur i tifozëve zbuloi menjëherë pikën e dobët të pajisjeve moderne.

Nëse tifozi Penguin i vitit 1973 ka një kushinetë rrëshqitës të përparmë të pajisur me një vulë vaji (shigjeta shënon vrimën për mbushjen e vulës së vajit), e cila e ka lejuar atë të funksionojë për gati 40 vjet, atëherë në një tifoz modern nuk ka asnjë gjurmë të tillë një vulë vaji.

Përveç kësaj, Penguin ka një pranverë që parandalon dridhjet gjatësore të boshtit. Ventilatori i ri, pas dy ditësh funksionimi, filloi të kërcejë, sepse për shkak të rrjedhjes gjatësore të boshtit të shkaktuar nga ekscentriciteti i helikës, njëra nga guarnicionet fluoroplastike u konsumua shpejt.

Për të eliminuar lojën gjatësore, nevojiteshin disa rondele të zakonshme dhe dy rondele me mure të hollë, si dhe një copë litari e prerë nga goma e shkumës.

Fillimisht çmontova statorin.

Pastaj vendosa rondele me mure të hollë dhe një copë litari në boshtin e motorit dhe përdora rondelet e mbetura për të rritur hendekun midis kushinetave.

Për të siguruar çdo funksionim afatgjatë të ventilatorit, unë preva një vulë vaji nga shamia dhe një prizë vulosëse nga një kapak najloni dhe e shtypa të gjitha në zgavrën rreth boshtit. Natyrisht, nuk kurseva as vajin.

Fillova të mendoj për blerjen e dy duzina tifozëve kompjuterikë 120 mm. Unë mendoj se nëse i instaloni ato drejtpërdrejt midis seksioneve të baterisë, atëherë zhurma duhet të reduktohet dhe efikasiteti i transferimit të nxehtësisë do të rritet.

U lodha duke shkruar këtë artikull dhe u hutova për të shfletuar rrjetin. Kjo është ajo që ne arritëm të gërmojmë në internet.

Në faqen tonë të internetit, riparimi i frigoriferit electrolux është i disponueshëm për të gjithë. Nëse lajmet mbarojnë këtu, atëherë mund të shkoni në një faqe tjetër, nuk ka asgjë më të lehtë!Keni gjetur një gabim në tekst? Zgjidhni tekstin e gabuar me miun dhe klikoni + Ctrl
Hyni

Faleminderit për ndihmën tuaj!

Komentet (50) Askush

Për fotografinë, natyrisht, flashet janë më të përshtatshëm për një sërë arsyesh. Së pari, mund të shkrepni me dorë, së dyti, nëse shkrepni me një DSLR, mund të siguroni një thellësi të madhe fushe me ISO të ulëta, së treti, spektri është shumë më i mirë se ai i CFL-ve, së katërti... përsëri, kursimi i energjisë.

Një pjesë e nxehtësisë del përmes dritareve me anë të transferimit të nxehtësisë

Ju lutemi përshkruani. Të paktën shkurtimisht.

Ose më saktë, kjo është ajo që më intereson konkretisht:

Kam një zgjidhje që e përdor prej 20 vitesh.

Temperatura po rritet ngadalë, jashtë dritares është -20 dhe unë disi dua ta ngroh dhomën shpejt. U përpoqa të instaloj një ventilator, por është me të vërtetë i zhurmshëm dhe për faktin se dhoma është e freskët në çdo mënyrë, qarkullimi i tepërt jep freski

Dmitry, do të duhet të presësh disa ditë derisa dhoma të ngrohet. Për të parandaluar që tifozi të bëjë zhurmë, duhet të parandalohet. Përndryshe, mund të instaloni kompjuterë 120 mm nën bateri, por efikasiteti do të jetë më i ulët.

Epo, do ta provoj, do të duhet ta fik natën për të bërë më pak zhurmë.

Përshëndetje të dashur diskutues! Rastësisht hasa në një artikull për një tifoz dhe bateri dhe nuk mund ta kaloja. Ndoshta dikush është i interesuar për përvojën time në trajtimin e dimrit. 1) Rritni numrin e seksioneve në bateri. Është absolutisht i qetë dhe funksionon shkëlqyeshëm. Nëse bateritë janë të lidhura me ngritësin si në fotografitë në artikull (hyrja në fund djathtas, dalja lart djathtas ose anasjelltas), atëherë kjo nuk do të funksionojë - afërsisht 7 seksionet e para do të jenë të ngrohta, dhe më pas është e padobishme. Ju duhet të lidhni hyrje-daljen në mënyrë diagonale, atëherë e gjithë bateria do të jetë e nxehtë (e testuar nga unë). Ekziston një mënyrë tjetër, më pak e dukshme, për lidhjen e tubave, për të cilën jo të gjithë e dinë - hyrja është nga poshtë, dalja është gjithashtu nga poshtë, nga ana e kundërt e baterisë. Në këtë rast, e gjithë bateria gjithashtu nxehet (e kam testuar). Sigurisht, kjo kërkon disa aftësi bazë hidraulike, por polipropileni bën mrekulli. Në disa raste, është e përshtatshme të futni tuba (të paktën një) brenda baterisë, veçanërisht nëse bateria juaj nuk ka ndarje (prodhuesit janë dembelë dhe së fundmi bateri të tilla kanë dominuar tregun) në mënyrë që ato të ndërhyjnë më pak. Fatkeqësisht, është më mirë të modifikoni bateritë në verë, dhe jo në motin më të ftohtë. 2) Sigurisht, rritja e rrjedhës së ajrit në bateri rrit temperaturën në dhomë. Të njëjtat kuti dekorative ndihmojnë në rritjen e heshtur të rrjedhës së ajrit të baterisë. Por më shpesh ato janë vetëm dekorative dhe mbulojnë baterinë vetëm nga përpara dhe lart. Është më mirë t'i bëni ato vetë nga çdo material (po, edhe kartoni!) në mënyrë që të mbështillen rreth baterisë nga të gjitha anët, pa asnjë boshllëk në anët, por me skaje plotësisht të hapura në krye dhe në fund. Bateria do të zhvillojë tërheqje si një tub klasik i sobës (samovar, bojler). Për ta çuar këtë ide në përsosmëri, mbështjellja rreth baterisë nuk duhet të përfundojë thjesht me një fund të hapur të sipërm, por duhet të vazhdojë me një kanal ajri që shkon pothuajse në tavan. Kanali i ajrit mund të shkojë rreth dritares, duke përsëritur rrjedhën e degës së sipërme të ngritësit (duke fshehur ngritësin në vetvete). Seksioni kryq i këtij kanali ajri mund të jetë 2-3 herë më i vogël se seksioni tërthor i kutisë së baterisë, në mënyrë që të mos prishet shumë pamja e banesës), por duhet të jetë ende mjaft i madh në mënyrë që të mos krijojnë rezistencë të dukshme të ajrit. Unë nuk e kam provuar këtë vetë, por jam i sigurt se tërheqja do të rritet ndjeshëm, një tifoz mund të mos kërkohet! Nuk do të ketë as zhurmë. Ose më mirë, nuk jam përpjekur ta bëj këtë me ajër, por e kam provuar me ujë. Kështu e ngrohëm dushin në konviktin tonë për disa vite: në fund është një element ngrohës nga një kazan elektrik, rreth tij është një tub i bërë nga një shishe plastike. Uji rrotullohej shumë fort, i gjithë rezervuari kishte të njëjtën temperaturë. Unë mendoj se ajri do të sillet saktësisht njësoj. 3) Dhe sigurisht, një tifoz për baterinë! Në jetën time, kjo shërbeu si një masë emergjente që më lejoi të mbijetoja disa ditë ngricash të rënda, nuk e lashë kurrë përgjithmonë. Ventilatori, absolutisht i drejtë, duhet të marrësh një kinez të madh në dysheme, është më i qetë dhe më efikas, dhe jo ai i vogël i vjetër sovjetik. Këtu nuk nevojitet një shpejtësi shumë e madhe kur ventilatori është ende pothuajse i padëgjueshëm, ose kur është i dëgjueshëm, por ende jo i bezdisshëm. Mund të ngadalësoni ventilatorin duke lidhur një kondensator letre 400 volt në seri me motorin. Kapaciteti zgjidhet rastësisht për një rast specifik. Është kompakt, i lirë dhe i qetë (LATR ndonjëherë bën zhurmë vetë, dhe rregullatori i tiristorit mund të bëjë që motori i ventilatorit të bëjë zhurmë). Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse ka fëmijë në shtëpi - ata patjetër do të ndezin LATR dhe rregullatorin e tiristorit. Dhe kondensatorët janë aq kompakt sa që pas zgjedhjes së kapacitetit, ato mund të fshihen përgjithmonë në kutinë ku ndodhen butonat e ventilatorit; Nëse dëshironi të përmirësoni më tej metodën e kanalit të ajrit, mund të shtoni tifozë "kompjuterësh" me një diametër sa më të madh që të jetë e mundur në pjesën e poshtme të kutisë së baterisë, natyrisht, gjithashtu të ngadaltë. Disa fjalë të tjera për këtë temë. Bateritë e mia nuk varen në një distancë nga dyshemeja, siç është praktikë e zakonshme kudo, por qëndrojnë drejtpërdrejt në dysheme (në kompensatë me trashësi 7 mm). Prandaj, dyshemeja jonë është gjithmonë mjaft e ngrohtë, pavarësisht nga kati i parë, domethënë nuk ka asnjë shtresë ajri të ftohtë në dysheme. Në rastin e mbështjellësve të kanaleve të ajrit, nuk është e nevojshme të ripeshoni bateritë, thjesht duhet t'i zgjasni kapakët pothuajse në dysheme, duke lënë vetëm një boshllëk me një sipërfaqe totale të krahasueshme me seksionin tërthor të shtresës së jashtme. Pastaj ajri i ftohtë nga dyshemeja do të thithet nga bateria dhe do të dërgohet lart. Këtu. Më falni nëse është konfuze, por shumë nga jeta ime ka të bëjë me këtë luftë kundër këtij të ftohti të mallkuar! Gjatë 1-2 viteve të fundit, ngrohja jonë rastësisht është bërë shumë më e mirë. Kjo për faktin se ndërtesat tona të rrënuara po prishen njëra pas tjetrës dhe ato që kanë mbetur po marrin më shumë nxehtësi. Por për pjesën më të madhe të jetës sime të rritur, kjo ishte larg nga rasti! Fat të mirë për të gjithë dhe ngrohtësi në shtëpi! spok2004

P.S. Nëse blini ose ndërroni bateri, mendoni dhjetë herë se çfarë lloji të merrni. Unë jam shumë skeptik për bateritë e reja (relativisht) të aluminit. Po, ata duken bukur. Po, ata kanë pak më shumë sipërfaqe për njësi vëllimi të zënë në dhomë. Unë nuk kam statistika për korrozionin, por thjesht teorikisht ato duhet të gërryhen më shumë se gize. Megjithëse, njerëzit duket se nuk ankohen shumë. Njerëzit ankohen për diçka tjetër. Bateritë e aluminit kanë kanale mjaft të ngushta brenda. Kjo ka dy pasoja të këqija. 1) Ata bllokohen disa herë më shpejt nga mbeturinat që sjell uji i ngrohjes qendrore. 2) Punojnë mirë vetëm në kushte të temperaturës së lartë të ujit dhe/ose qarkullimit intensiv. Dhe kjo nuk është gjithmonë rasti në hapësirat e mëdha të ish-BRSS (për shembull, unë jetoj në Ryazan). Le të themi se nuk ndodh më shpesh sesa ndodh. Sigurisht, nëse keni një vilë personale me një sistem ngrohjeje personale të mbyllur, me një pompë qarkullimi dhe një rezervuar për zgjerimin e membranës, atëherë po. Pastaj mund të përdorni çdo bateri, madje edhe ato të stampuara nga një fletë e hollë çeliku. Dhe për apartamentet e zakonshme, ku "xhaxhai" mbytet (në shprehjen qesharake të gjyshes), unë rekomandoj fuqimisht ato të vjetra prej gize sovjetike! Epo, ose rusë të rinj, por po aq gize. Kanë rezistencë hidraulike shumë të ulët, gjë që krijon kushte shumë të mira për qarkullimin e ujit. Dhe një vëllim shumë i madh i brendshëm i këtij uji. Prandaj, edhe nëse duhen shumë minuta për të ndryshuar plotësisht ujin në bateri (siç ndodhi për mua), bateritë mbeten ende të nxehta. Sado të nxehta që mund të jenë në një sistem ngrohjeje të caktuar. Epo, dhe, natyrisht, ata nuk bllokohen me sediment për një kohë të gjatë (më duhej të prisja "regjistrat" ​​nga tubat dhjetë centimetra, ku kishte një kanal të ngushtë për ujë, dhe pjesa më e madhe e vëllimit ishte e mbushur me kjo përzierje ndryshku, vaji, luspa dhe Zoti e di çfarë). Dhe një këshillë tjetër: mos i lyeni bateritë!!! Kishte një diskutim më lart se çfarë ngjyre t'i lyej. Me sa mbaj mend, ngjyra e sipërfaqes ndikon vetëm në mënyrën se si "pjek" dhe se si lëshon varet vetëm nga temperatura. Nuk jam i sigurt për këtë, por kjo është ajo që mendoj, më falni nëse gaboj. Në çdo rast, në një temperaturë të ftohësit prej 42 gradë, si në artikull, rrezatimi mund të neglizhohet, gjëja kryesore është transferimi i nxehtësisë në ajrin përreth. Duhet të forcohet. Bateria e re ka një sipërfaqe me puçrra të imta, duke përsëritur pabarazinë e tokës së derdhur dhe është e spërkatur me diçka të kuqe, thjesht simbolike. Këshilla ime: lëreni kështu! Transferimi i nxehtësisë do të jetë maksimal. Mikroafërsia gjithashtu rrit sipërfaqen, dhe jo vetëm fins. Nëse tashmë është lyer, ndalo dhe mos shto më! Në shtëpitë me nëna dhe gjyshe veçanërisht fanatike, shtresa e bojës në bateri mund të arrijë milimetra. Eshtë e panevojshme të thuhet se boja e përcjell nxehtësinë shumë më keq se gize. Për bukurinë, është më mirë të vishni të njëjtën shtresë. Por tani mund ta dekoroni si të doni! Fat të mirë përsëri! spok2004