Установка цегляних стовпів для огорожі. Як правильно ставити дерев'яні стовпи?

Будівництво будь-якого паркану починається з монтажу опорної частини – стовпів. Чим надійніше вони будуть встановлені, тим довше прослужить огорожу під впливом вітрів та негоди. Тому цей етап робіт - найбільш відповідальний і має виконуватися згідно з технологією. Ознайомившись із нею, ви зможете впевнено поставити стовпи та побудувати паркан своїми руками без залучення найманих працівників та техніки.

Способи монтажу опор – який вибрати?

При зведенні огорож практикується 3 методики встановлення опорних конструкцій:

пряме забиття в землю;
часткове бетонування;
повне заливання бетоном підземної частини стійки, у тому числі влаштування стрічкового фундаменту.

Примітка. У свою чергу, часткове бетонування виконується двома шляхами - заливання так званого бетонного коміра або заповнення свердловини нижче за межу промерзання грунту.

Варіанти встановлення стовпів

Кожен із перерахованих способів застосовується в певних умовах, що залежать від якості ґрунтів, їх насиченості вологою та ступенем замерзання. До того ж на вибір методики впливають вертикальні та бічні навантаження, створювані вагою конструкції та її вітрильністю. Для суцільних огорож діє важливе правило: вони повинні добре протистояти вітровим навантаженням, які часом перевищують масу огорожі.

Навантаження на суцільний паркан із профлиста

Просте забиття стовпчиків у землю дозволяє прискорити будівництво і суттєво здешевити його. На противагу цим перевагам спосіб має численні недоліки:

Стійка, забита в м'який або сипучий грунт (чорнозем, глина, пісок), швидко розхитається вітром і нахилиться, коли до неї прикріплені суцільні секції паркану з великою парусністю. До останніх відноситься профнастил, полікарбонат та різні дерев'яні дошки.
Якщо висота огорожі перевищує 2 м, то вітер виверне забитий стовпчик у будь-якому разі, навіть разом із прозорою для повітряного потоку сіткою – рабицею.
У районах із глинистим вологим ґрунтом, що спучується при негативних температурах, такі опори вилізуть із землі на 5-10 см у першу ж зиму. Після цього їх остаточно нахилить вітром.
Після забиття стовп не здатний нести велике навантаження по масі. До нього не можна кріпити металоконструкції або елементи художнього кування.

Важка огорожа з кованих елементів

Зі сказаного вище, що забивання стійок допускається використовувати за таких умов:

коли на вашій ділянці залягають тверді або скельні ґрунти;
забивання в м'який грунт можливе, якщо висота огорожі не перевищує 1,5 м, а прольоти робляться з сітки - рабиці або іншого прозорого для вітру матеріалу;
якщо необхідно швидко звести тимчасову огорожу;
при будівництві тинів або низьких декоративних огорож у клумб і палісадників.

Для огородження палісадника стовпчики можна забивати у ґрунт

Бетонування вимагатиме великих витрат праці, часу та коштів. Тільки застигання бетону забере у вас 3 тижні, не кажучи про купівлю інгредієнтів для приготування суміші та пошук бетономішалки. Натомість ви отримуєте наступні бонуси:

довговічність (огорожа спокійно простоїть 30-50 років залежно від матеріалу);
правильне бетонування застосовується усім типах грунтів;
зміцнення бетонною сумішшю підходить для будь-яких різновидів парканів, у тому числі важких (камінь, цегла, металоконструкції, кування).

Огорожа з цегляними стовпами

Примітка. Стійки не можна забетонувати в болотистій, перенасиченій вологому грунті. Але в подібних ситуаціях не врятує і забиття, потрібно влаштовувати пальово-гвинтовий фундамент.

Виходить, що вибір методики монтажу стояків залежить від умов у кожному конкретному випадку. Забивання дає економію часу та коштів, але не завжди застосовна. Бетон використовується скрізь і забезпечує надійність та довговічність для будь-яких конструкцій, хоча обходиться дорожче. На стабільних сухих ґрунтах вартість будівництва знижується за рахунок часткового бетонування опор.

Матеріали для стовпів

Для монтажу огорожі, що зводиться навколо земельної ділянки, застосовуються такі різновиди стовпів:

з дерев'яного бруса та колоди;
з різного металопрокату - профільних та круглих труб, швелерів та куточків;
з цегли та бетону.

Огорожа з дерева

Довідка. Швелери та куточки використовуються як поодинці, так і подвійні, зварені в «коробочку».

Як правило, дерев'яні стійки встановлюються при зведенні огородження з горбилів, дощок або тонкого колод (частокол). Також їх зручно застосовувати разом із пластифікованою сіткою або сіткою-рабицею. Переваги стовпів з дерева такі:

невисока ціна;
легкість обробки та кріплення забірних секцій;
міцність матеріалу на злам, відсутність гнучкості, як у металу;
опорам можна надати чудовий зовнішній вигляд за допомогою різьблення по дереву, лакування або фарбування.

Частокіл з опорами з дерева

Застосування деревини як стовпи для огорожі має один істотний мінус – матеріал швидко псується від впливу погодних умов. Щоб дерев'яна стійка не згнила через 10-15 років, її доведеться обробляти антисептиком та періодично фарбувати. Також існує небезпека займання паркану від випадково покинутого недопалка.

Металопрокат - універсальне рішення для зведення різних огорож, але й дорожче. Хоча сталеві труби теж потрібно захищати від корозії, простоять вони набагато довше, ніж дерев'яні стійки. До металу можна кріпити секції з різних матеріалів, починаючи від дерева і закінчуючи елементами кування. Сталеві стійки застосовуються і при будівництві капітальних огорож – вони служать серцевиною цегляного стовпа, до якої згодом приварюються хвіртки та ворота.

Сталева труба служить каркасом для цегляних опор

Довідка. Для швидкого складання огорожі з профнастилу та полікарбонату у продажу є готові комплекти з металевих профільних труб та кріпильних елементів до них.

Євроогорож з бетонними стовпами

Бетонні стовпи встановлюються в комплекті з так званим європарканом, що складається з окремих плит, прикрашених рельєфним малюнком. В інших випадках використовувати бетонні опори непрактично через високу ціну та складність монтажу (стійки досить важкі). Але й «живуть» вони довго – до 50 років, не бояться вітрів, опадів та перепаду температур.

Підбір стовпчиків по перерізу

брус перетином 10 х 10 см, мінімум – 8 х 10 см;
колода з діаметром від 100 до 150 мм;
для частоколу краще взяти кругляк максимального розміру – 15 см.

Для стовпів бажано підібрати колоди однакового діаметра

При підборі опор з дерева слід звертати увагу не тільки на перетин, а й з'ясувати породу деревини. Береза та тополя малопридатні для вуличних споруд, оскільки швидко гниють. Кращий вибір за співвідношенням ціна/якість – це матеріали з хвойних порід. Вони містять значну кількість природних смол, які допомагають протистояти впливу довкілля.

Профільні труби для паркану

Підбираючи металеві стовпи, враховуйте наступні рекомендації:

при висоті паркану 2-2,5 м приймайте переріз профільної труби 60 х 40 мм, на півтораметрову огорожу підуть вироби розміром 40 х 40 мм;
оптимальний діаметр круглої труби – 57 мм;
максимальний розмір куточків та швелерів, що встановлюються поодинці, приймайте рівним 90 та 160 мм відповідно.

Схема із зазначенням перерізу труб

Порада. Щоб сталеві опори прослужили не менше 20 років, вибирайте металопрокат із товщиною стінки не менше 3 мм.

Стовпи, до яких прикріплюються стулки воріт і хвіртка, несуть підвищене навантаження, тому їх перетин має бути більшим. Як правило, достатньо розміру профільних труб 100 х 120 мм або діаметра круглих 109 мм. Перетин швелерів і куточків залишається незмінним, але для воріт їх попарно поєднують зварюванням у «коробочку».

Розрахунок основних параметрів для встановлення своїми руками

Виміряйте загальну довжину огорожі за допомогою рулетки. Висоту огорожі визначайте з міркувань безпеки та на підставі особистих побажань. Як показує практика, будувати суцільний паркан заввишки понад 2,5 м економічно недоцільно. Оптимальна висота, що дозволяє економити матеріали - 2 м (шестиметрова труба ділиться на 3 частини).
Визначте висоту стовпів. Принцип такий: для створення надійного опорного важеля в ґрунті стійка має бути занурена в землю не менше ніж на 1/3. Якщо планується побудувати 2-метрову огорожу, то мінімум 1 м опори має бути в землі, тоді її повна довжина становитиме 3 м.
Порахуйте кількість стовпчиків залежно від інтервалу їх встановлення.

Огородження висотою більше 2,5 м краще робити із сітки

Порада. На підготовчому етапі варто узгодити будівництво із сусідами, щоб потім не виникало суперечок щодо розмежування ділянок.

Важливо правильно підібрати крок установки опор, що залежить від площі та парусності огорожі. Відстань між стовпами має лежати не більше від 2 до 3 м.Менший інтервал приймати недоцільно з погляду економії, а більший різко знижує надійність споруди. Точний підбір провадиться в індивідуальному порядку.

Суцільна огорожа з оптимальною відстанню між стовпчиками 2,5 м

Приклад розрахунку для довжини ділянки, що огороджується 13,4 м при висоті паркану 1,5 м:

Якщо розбити цю відстань на 4 секції, крок стовпів вийде 3,23 м. При такій довжині прольоту паркан можна будувати з цегли або сітки-рабиці на металевих стовпах. Профнастил або інший суцільний матеріал ставити вкрай небажано, стійки розхитає вітром.
Розбивка на 5 секцій дасть оптимальний інтервал – 2,56 м. Це підходящий варіант для більшості огорож, як дерев'яних, так і металевих.
Якщо поділити відстань на 6 прольотів, то довжина кожного вийде 2,12 м. Надійність такого паркану буде на висоті, хоча зросте вартість будівництва. Але тут можна заощадити на перерізі стовпів і взяти менший типорозмір за сортаментом.

Приклад розбивки на 4 прольоти

Порада. Оптимальна відстань між стовпчиками суцільного паркану заввишки 2 м становить 2,5 м. Це найкращий варіант за співвідношенням ціна/надійність, коли йдеться про найбільш популярні огорожі з профнастилу на металевих опорах.

Приклад розбивки на 5 прольотів

Якщо вибрати оптимальний крок 2,5 м, то на зведення огорожі знадобиться 6 опор, що виступають над рівнем землі на 1,5 м. із запасом - 2,5 м. Разом потрібно 2,5 х 6 = 15 м труби або швелера.

Розбивка на 6 прольотів

Довідка. У бетонних європарканах передбачена фіксована довжина прольоту - 2 м, тому розрахувати кількість стовпів не складе труднощів.

Як встановити стовпи для забору шляхом забивання

Для виконання будівельних робіт вам знадобляться різні інструменти та пристрої:

засоби вимірювання – рулетка, рідинний рівень;
довга мотузка та кілочки для розмітки;
ручний чи механізований бур;
кувалда чи портативний гідромолот;
лопата штикова;
трамбування.

Якщо ви плануєте ставити дерев'яні стовпчики, їх необхідно обробити, щоб вони не згнили в землі. Спочатку покрийте всю опору антисептичним складом типу "Новотекс" або "Біосепт", а потім просмоліть підземну частину розплавленим бітумом.

Порада. Бітумне покриття має міцно триматися на поверхні, інакше при забиванні стовпа воно облізе. З цієї причини не рекомендується застосовувати для захисту стійок холодні бітумні склади та праймери.

Пофарбовані металеві опори

Підземну частину металевих стовпів перед монтажем потрібно очистити від іржі, покрити ґрунтовкою і також нанести гарячу смолу. Операція не забере у вас багато часу, тому що бітум застигає досить швидко.

Порядок ведення робіт

Перший етап монтажу опорної частини огорожі – це розмітка. Натягніть між крайніми точками мотузку на кілках, а потім відміряйте уздовж неї розрахункові інтервали між стовпчиками, позначаючи точки їх встановлення. Технологія монтажу така:

У намічених точках пробуріть свердловини розрахункової глибини. Діаметр бура повинен бути меншим за переріз стовпа на 2-4 см. При бурінні намагайтеся тримати інструмент вертикально і не розгойдувати, щоб не розбити стінки ями, через що стійка провалиться туди без будь-якої забивання.
Торці дерев'яних стовпів бажано підрубати, тому їх зручніше вставляти в отвір.
Ущільніть дно свердловини трамбуванням і підсипте трохи піску або дрібного щебеню.
Забийте першу стійку кувалдою до висоти. Тут будуть потрібні послуги помічника, який підтримає кінець опори і не дасть йому вібрувати від ударів.
Повторіть попередню операцію з останнім стовпчиком і натягніть ними мотузку, щоб відбити верхній рівень.
Забийте решту стійки, орієнтуючись на рівень мотузки. Підсипте їхньою землею з усіх боків і утрамбуйте її.

Виконання розмітки огорожі на ділянці

Важливо! Щоб витримати точну вертикаль під час встановлення стовпів, її необхідно контролювати у процесі буріння. Неможливо вирівняти опору під час забивання, якщо свердловина просвердлена криво. Але якщо це сталося, то виправити справу ви зможете способом, описаним нижче.

Фотоінструкція із забивання стійок

При забиванні стовпчик повинен підтримувати помічник Буріння ями мотобуром Так виглядає готова свердловина під забиття За допомогою забивання каркас ставиться за 1 день

Встановлення стовпів із забутівкою

Для реалізації цього методу знадобляться камені середніх розмірів, бита цегла і черепиця або великий щебінь. Порядок монтажу наступний:

Пробурити або викопати яму необхідної глибини. Вона повинна бути на 10-15 см ширше за переріз опори.
Утрамбуйте дно ями і підсипте щебенем. Попросіть помічника поставити стовпчик і утримувати його у вертикальному положенні, користуючись будівельним рівнем.
Заповніть простір між ґрунтом та стійким камінням або щебенем, періодично утрамбовуючи його.
Встановлений стовпчик зверху підсипте землею та ущільніть її.

Схема забутування опор

Довідка. Є старий дідівський спосіб зафіксувати опору намертво за допомогою забутівки. Потрібно зробити рідкий розчин глини з водою та залити його між камінням у кожну яму. Глина заповнить усі пори і після застигання стане тримати не гірше за бетон.

Відео із забиття стовпчиків

Інструкція з бетонування опор

Ця технологія передбачає повну або часткову заливку стовпчиків бетонною сумішшю марки М100 у сухому грунті та М150, коли земля волога. Щоб порахувати кількість матеріалів, необхідних для бетонування, скористайтеся даними з таблиці, де вказано їх обсяги для виготовлення різних марок розчину.

Таблиця розрахунку бетону, цементу та інших інгредієнтів бетонної суміші

Знаючи кількість ямок під опори та їх глибину, неважко підрахувати загальну витрату будматеріалів. При повному бетонуванні в свердловину глибиною 1 м міститься трохи більше 4 стандартних вёдер бетону. Додатково приготуйте такі матеріали:

руберойд або поліетиленову плівку, щоб відгородити бетонну суміш від землі;
пісок для підсипки на дно свердловини;
шматки арматури або куточків для анкерування.

Будматеріали для бетонування стовпів

Набір інструментів використовується такий же, як при забиванні, тільки замість кувалди вам знадобиться бетонозмішувач. В крайньому випадку можна обійтись без неї і готувати суміш на листі металу за допомогою совкової лопати. Щоб виконати фіксацію та анкерування металевих стовпчиків, треба приготувати зварювальний апарат.

Як бетонувати: технологія заливання по кроках

Перший етап робіт, що складається з розмітки та копки ям, провадиться за вищеописаною технологією. Повне бетонування стовпів виконується в такій послідовності:

Ущільніть дно ями, підсипте його піском і ще раз утрамбуйте.
Встановіть опору та вирівняйте по вертикалі у двох площинах, користуючись будівельним рівнем.
Зафіксуйте трубу в проектному положенні, приваривши до неї обрізки куточків таким чином, щоб кінці їх упиралися в грунт. Якщо стовпчики дерев'яні, то прибийте до них планки або просто заклиньте великим камінням.
Дно свердловини та земляні стінки вкрийте руберойдом або плівкою. Мета - не дати витекти молочку з бетону, через що міцність останнього знижується.
Приготуйте бетонну суміш і покладіть її в яму зі стійкою. У процесі заливання спостерігайте, щоб вона не відхилилася від вертикалі, була рівною.

Повне бетонування стійки

Порада. У перші 20 хв. після заливки, коли бетон дає зайву воду, положення стовпа можна підкоригувати, щоб вивірити вертикаль.

Коригування вертикалі після бетонування

Повне застигання бетонної суміші відбувається через 3 тижні. До того часу не допускається вести роботи, які можуть навантажити стовпчики. Максимум, що ви можете зробити - почистити їх і пофарбувати.

Як поставити та забетонувати стовпчики: фото

Заповнення ями бетоном Яма заповнюється бетоном до верху Краї свердловини краще прикрити руберойдом
Фіксація стійки підпірками За допомогою мотузки зручніше визначити точку монтажу стовпа. Приготування бетонної суміші

Про часткове бетонування: на яку глибину закопувати і яку відстань між стовпчиками

Якщо ґрунт на вашій ділянці сухий і не сипкий, то витрачати матеріали на повноцінну заливку безглуздо. Достатньо зробити для кожного стовпчика бетонний комір за такою технологією:

Викопайте яму на половину від розрахункової глибини, але зробіть її на 20-25 см ширше за переріз стійки.
Візьміть готову опору і забий її посередині дна ями на необхідну глибину. Ґрунт навколо труби ущільніть і підсипте піском.
Виконайте анкерування та опалубку з руберойду, як це описано в попередньому розділі.
Заповніть свердловину бетонною сумішшю.

Так сили морозного здирання діють на забірні стовпи

Спосіб зручний тим, що наполовину забиту в землю стійку простіше вивірити по вертикалі та зафіксувати у такому положенні. Але подібна технологія, як і повне бетонування, не застосовується в пучинистих ґрунтах. При сильних морозах ґрунт виштовхне назовні всю конструкцію. Щоб цього не сталося, скористайтеся наступною інструкцією:

Точнісінько дізнайтеся, яка глибина промерзання землі у вашій місцевості. Прорахуйте загальну висоту опор за такою формулою: надземна частина + глибина промерзання + 0,5 м.
Підготуйте суміш щебеню з піском для заміни пучинистого ґрунту навколо стовпчика.
Просвердліть свердловину, щоб бур пішов на 0,6-0,7 м нижче межі грунту, що заморожується. Зробіть підсипку 10 см із піску та утрамбуйте його.
Встановіть опору та закріпіть у вертикальному положенні.
Заповніть яму бетоном на висоту 0,5 м-коду.
Після схоплювання моноліту засипте свердловину догори сумішшю піску та щебеню.

Бетон заливається не вище межі промерзання, а далі засипається щебінь.

Примітка. Враховуючи, що в деяких регіонах РФ грунт промерзає на 2-2,5 м, стійки паркану вийдуть дуже довгими, а свердловина - глибокою. Тому вибір матеріалу для стовпів невеликий, підійде лише сталева труба.

Коли грунт, що насичується вологою, замінений на щебінь, а бетонний моноліт розташовується нижче межі промерзання, сили морозного пучення не зможуть виштовхнути вашу опору із землі.

Як правильно бетонуються стовпи

Як ви могли переконатися, технологія встановлення парканів не містить особливих складнощів. Також не потрібно спеціального обладнання для виконання робіт, але за наявності бетономішалки або гідромолота справа піде набагато швидше. Будувати огорожу краще з помічником, оскільки більшість операцій робити незручно.

Дерево – перший та універсальний будівельний матеріал. З нього зводилися перші будинки та хати, збудовані перші огорожі, що фіксували право власності на ділянки землі, родючі угіддя, загони для худоби. І сьогодні дерев'яні стовпи для паркану затребувані та актуальні у власників заміських ділянок, власників дач. Що потрібно враховувати при виборі дерева, як проводити обробку, за яких умов дерев'яні стовпи будуть використовуватися протягом десятиліть, розповість ця стаття.

Купуючи бруси для опор або секцій паркану, що захищають, важливо пам'ятати про особливості матеріалу:

необхідний захист від вологи. Дерево активно вбирає воду і з атмосфери, і із ґрунту. Якщо попередньо поверхня була ретельно оброблена, не видалена повністю кора, через кілька років стовп перетвориться на повноцінне дерево, пустить коріння і порослі;
без своєчасної обробки септиками, суху деревину виточують жучки-деревоточці.

Правильний вибір вихідного матеріалу – гарантія довгострокової експлуатації (не менше 25 років). Якщо нехтувати необхідними обробками, весь паркан чи окремі компоненти доведеться міняти вже за 10 років.

Переваги дерев'яних парканів та опор

Незважаючи на всі складнощі з обробкою, експлуатацією, стовпи та секції з дерева відрізняються рядом переваг перед іншими матеріалами:

міцність. Товщини стовпа 10 см достатньо, щоб витримувати навіть сильні вітри;
в роботі не потрібне складне та дороге обладнання. Секції або поперечні лаги кріпляться за допомогою стандартного шуруповерта;
при правильному доборі матеріалів-компаньйонів можна знайти рішення для будівлі у будь-якому стилі. Дерево добре піддається обробці. З нього вирізають будь-які форми своїми руками, без токарних та фрезерних верстатів;
екологічна безпека. Дерево навіть після обробки септиками не є джерелом шкідливих летких речовин;
низька вартість у порівнянні з металом, куванням або цеглою.

Недоліки огорож з дерева

Серед недоліків деревини та виробів з неї виділимо:

періодично (не рідше ніж раз на 5 років) всі поверхні підлягають обробці спеціальними складами, що запобігають появі гнилі, комах;
під опорні стовпи готується стовпчастий фундамент. В ідеальному варіанті опора не стосується ґрунту взагалі. В іншому випадку буде складно забезпечити цілісність протягом періоду експлуатації;
пересушена деревина дуже швидко потріскається, сира - покриється гниллю. І в тому, і в іншому випадку заміна неминуча.

Як підбирати колоди для стовпів

Вибирати деревину та колоди для забору необхідно за тими ж принципами, що й дошки для підлоги веранди, облаштування поручнів, бічних огорож. У них подібні умови експлуатації однаково впливають дощі, сонячні промені. Якщо планується подальше облагородження території, то деревину і для забору, і для облаштування веранди можна закупити однією партією, дотримуючись низки умов.

Кожна колода або брус перед покупкою необхідно ретельно оглянути. Воно має відповідати таким вимогам:

відсутність кори. Більшість шкідників селиться над товщі деревини, а безпосередньо під корою;
рівний ствол без сучків, тріщин, темних плям, що свідчать про наявність гнили або плісняви. Наявність сучків значно знижує міцність виробу. Опора може зламатися при незначному механічному впливі;
не повинно бути відшарування деревини, відділення окремих волокон;
скручені колоди та бруси з вигнутою формою краще не купувати, оскільки порушена технологія сушіння.

В оптимальному варіанті краще звертати увагу на бруси з дуба, сосни та модрини. Дуб - ідеальний варіант. У Санкт-Петербурзі і до сьогодні експлуатуються будівлі, збудовані 200-300 років тому і стоять на дубових палях. Відносний недолік дубових брусів – висока ціна.

Способи захисту стовпів від гниття та жучків?

Тільки фарбування, покриття лаком недостатньо для захисту деревини від шкідників та гнилі. Якщо не вдається встановити опори на фундамент, необхідно періодично проводити обробку спеціальними септиками.

Рано чи пізно гнилизна з'являється на деревині будь-яких порід. Чим ближче до ґрунтового шару, тим інтенсивніше розвивається пліснява. Вище деревина менше стикається з вологою, менше умов появи пліснявого гриба.

Не менше проблем власникам дерев'яних парканів приносять жуки-довгоносики. Вони вибирають найбільш вологі місця, ділянки, що стикаються з ґрунтом. Якщо місць поразки небагато, позбутися шкідників можна, обробивши стовпи спеціальними складами. Опори, повністю вкриті жучками, краще замінити, уражені спалити.

Усі поверхні ретельно обробляються препаратами на основі хлористого цинку, фтористого натрію, сульфатів міді, креозотових олій. Застосовуються і традиційні хімікати: хлорофос чи гексахлоран. Принцип дії препаратів різний, результат один - колонії жучків гинуть. Колоди, вражені повністю, краще утилізувати одразу, не витрачаючи час на обробку. Цілком позбутися шкідників вже не вийде, і через деякий час вони поширяться по всьому паркану.

Обробка деревини від плісняви передбачає використання складів одного з двох типів:

на поверхні утворюється міцна плівка, що перешкоджає розвитку колоній плісняви;
рідина проникає всередину деревини, утворюючи несприятливе середовище для мікроорганізмів.

При виборі складу необхідно перевірити сумісність із лаками, фарбами, наявність додаткової переваги у вигляді вогнезахисту. На водній основі препарати для обробки стовпів огорожі краще не купувати. Вони сприятимуть створенню сприятливого середовища грибкових колоній.

Як встановлювати дерев'яні стовпи для паркану

Будівництво паркану передбачає дотримання певної технології:

на першому етапі всі частини колод, брусів, що занурюються в ґрунт, обпалюють, обробляють смолою або спеціальними складами, що запобігають гниття. В оптимальному випадку підземну частину стовпів, брусів витримують у септику не менше 48 годин з подальшим ретельним просушуванням;
Далі біля відзначають точки майбутнього розміщення стовпів. Готуються шурфи під розміщення глибиною до 1,5 метра залежно від висоти огорожі, складності та ваги конструкції;
дно всіх шурфів засипається спочатку піском, потім щебенем. Потім встановлюються стовпи та заливаються бетоном. Важливо контролювати відхилення від вертикалі та висоту, щоб потім не доводилося витрачати час на підпилювання верхівок. Бетон не лише утримуватиме опору на одному місці, але й обереже від гниття та появи плісняви. Замінювати повноцінний бетон на розчин цементу не рекомендується.

Починати подальші роботи з монтажу лаг, проміжних секцій краще після того, як бетон набере міцність і повністю затвердіє - 3-4 тижні.
Дерево – унікальний природний матеріал. Якщо в процесі будівництва паркану дотримуватися технології обробки деревини, вона буде радувати вас привабливим зовнішнім виглядом протягом десятиліть.

Паркан є однією з найважливіших частин архітектурного ансамблю на ділянці вашого будинку. Існує величезна кількість різних видів огорож, але один з найкрасивіших і водночас простих є дерев'яний паркан.

Дерево для огорожі

При монтажі такого огородження варто приділити велику увагу його опороам. Сьогодні ми розглянемо, як зробити, встановити та якісно обробити дерев'яні стовпи своїми руками.

Підготовка до роботи

Перш за все, вам слід вибрати, з якого саме матеріалу ви хочете побудувати свій паркан. Вважається, що найнадійнішим і довговічнішим є модрина.Так само відмінним варіантом для них стане сосна або дуб. Найважливіше, що потрібно пам'ятати при монтажі його опор - необхідна попередня обробка.

Дерев'яний паркан рано чи пізно може почати гнити і псуватись, тому обробка деревини є необхідним процесом при будівництві огорож. Заготівлю слід поділити на дві половини, кожна з них буде оброблена різним захисним засобом. Почнемо з обробки тієї частини дерев'яного стовпа, яка буде весь час у землі. Вона більш схильна до постійного впливу вологи, тому вимагає використання спеціально приготовленого просочення на основі бітуму. Рекомендується двічі просочити деревину бітумом з інтервалом в 24 години. Пам'ятайте, що перед безпосереднім обробленням заготовок їх потрібно просушити, щоб вологість усередині кожного була не більше 15%. А для економії бітумного просочення, слід ретельно та уважно відшліфувати поверхню заготовок.

Фото. Обробляємо стовпи

На фото ви можете побачити, що бітумне просочення має чорний колір, тому слід обробляти ту поверхню стовпа, яка буде надійно захована в землі. Якщо ж такого просочення у вас немає, можна сміливо використовувати для обробки паяльну лампу.

Порада!Щоб уповільнити процес гниття в майбутньому, не забувайте позбавлятися трави і бур'янів, які сприяють виникненню вологи та вогкості.

Верхню частину стовпа зазвичай обробляють спеціальним лаком, який містить у своєму складі поглинач ультрафіолетових променів. Фахівці радять використовувати лак АВІС тимберкоат, який має високий рівень захисту деревини від вітру, вологості та вогкості.

Встановлення опор

Перейдемо безпосередньо до встановлення дерев'яних стовпів, і ви переконаєтеся, що зробити дерев'яний паркан своїми руками – дуже просто. Спочатку необхідно розмітити місця для стовпів. Використовуйте кілочки, шнур та рулетку.

Насамперед визначте місце для кутової опори, на цьому місці вбийте кілочків і відміряйте по прямій лінії довжину прогону. Оптимальною вважається 2-2,5 метра - так паркан буде виглядати рівно і не прогинатиметься від власної ваги. Далі, щоб встановити основи, для кожної риють яму на глибину промерзання ґрунту – близько 1,5 метра.

Важливо!Стовпи з дерева монтують у землю не менше, ніж на 1/3 від їхньої висоти, спеціально для того, щоб вони не змогли розхитуватися від вітру чи удару. Самі ями не повинні бути дуже широкими, достатньо лунок на 20 сантиметрів ширший, ніж сам стовп.

Утрамбування та заливання лунок

Дно кожної ями засипається несильно дрібним гравієм або щебенем і лише потім встановлюється заздалегідь підготовлений та оброблений стовп. Якщо ж ви знаєте, що рівень вологості на вашій ділянці зашкалює, то крім хімічної обробки дерев'яних стовпів потрібно ще замотати його шматком руберойду, тим самим захистивши деревину. Встановлюючи стовп, його перевіряють водним рівнем та кріплять розпірками.

Наступним етапом монтажу основ своїми руками є етап засипки та утрамбування отворів. Ями, де стоять опори, ви повинні засипати великим щебенем, битою цеглою, камінням, перемішаним з грунтом. У кожній лунці все потрібно добре утрамбувати брухтом, засипати піском і полити водою - таким чином, утрамбування пройде швидше. Зверху біля ями має бути порожній простір приблизно близько 20 см, куди заливають бетонний розчин.

Ще один варіант монтажу

Існує ще один спосіб встановити дерев'яні стовпи. Він вимагає від вас приготування забетонованих у ґрунт металевих анкерів. Наочніше ви можете переглянути на фото.

Анкери для встановлення стовпів

Завдяки цьому варіанту встановлення опор в землю, ви зможете уникнути контакту дерева з грунтом і вологою, отже, запобігте його ранньому гниття. За допомогою бура в землі потрібно зробити отвір глибиною до 100 см., потім у цю лунку помістити попередньо згорнуту трубу з жерсті або руберойду. Саме така труба буде опалубкою для майбутнього фундаменту для вашого дерев'яного паркану та стовпів для нього.

Процес встановлення опор

Наступний хід – це заливання бетоном отвору труби: цемент+гравій+пісок; не забудьте трохи підняти трубу так, щоб під нею утворилося плато (розчин розтікатиметься по дну ями і утвориться підошва в нижній частині дерев'яного стовпа). Підошва потрібна для того, щоб заважати силам морозного пучення, які витісняють стовпи із ґрунту.

Далі в трубу вставте оцинкований анкер і залийте доверху трубу бетоном. Анкер повинен виступати на 3 см від самої опалубки та не межувати з бетоном.Сам бетон повинен застигнути за добу при правильному виконанні роботи.

Схема встановлення опор для огорожі

Дерев'яні стовпчики встановлюють через 3 дні за допомогою шуруповерт через заздалегідь підготовлені отвори. На даний момент ви можете ознайомитися з цінами на дерев'яні дошки, бруси та стовпи, які необхідні для вашого паркану.

Назва	товщина		ширина (мм)		довжина (метр)		Ціна на куб.
Дошка стругана, 2 сорт	18	95-145		від 2,0 до 6,0 метрів		9 000
Дошка стругана	18	95-145		від 2,0 до 6,0 метрів		13 000
Дошка стругана, 2 сорт	20	95-120-145		від 2,0 до 6,0 метрів		9 000
Дошка стругана	20	95		від 2,0 до 6,0 метрів		12 500
Дошка стругана	20	120		від 2,0 до 6,0 метрів		12 500
Дошка стругана	20	145		від 2,0 до 6,0 метрів		12 500
Дошка (просочена антисептиком)	20	95-120-145		від 2,0 до 6,0 метрів		на замовлення
Брусструганний	95	95-145		6.0		на замовлення
Брус (просочений антисептиком)	95	95-145		6.0		на замовлення
Дерев'яний стовп				до 11 метрів та на замовлення		від 1500 до 6000

Особливості встановлення можна побачити на відео.

Якщо будується огорожа території, і для стовпів планується використовувати дерево, то наша стаття допоможе зрозуміти основні етапи вибору матеріалу, процесу підготовки перед встановленням стовпів, а також деякі секрети. Адже дерев'яні стовпи є головною опорою всієї споруди. При виборі опор обов'язково враховуються дані:

порода дерева;
Рельєф території;
Ґрунт;
Довжина огорожі;
Дизайн;
Висота.

Так виглядає паркан із дерев'яними стовпами

Не обов'язково дерев'яні паркани можуть мати стовпи з дерева. Також застосовуються опори з таких популярних та міцних матеріалів як:

металеві;
дерев'яні.

Але оскільки мова в цій статті йде про дерев'яні стовпи, то поговоримо саме про них.

Технологія встановлення дерев'яних стовпів

Спершу знаходиться комель (торцева сторона колоди), яка буде верхівкою майбутнього стовпа. Перед початком встановлення дерев'яних стовпів необхідно обов'язково провести обробку нижньої частини опори спеціальним антисептиком. Висота покриття має бути зроблена на висоту понад 1,5 метра. найкраще зробити, зануривши стовп у залізний купорос на кілька днів.

Навколо стовпа, який можна забетонувати, цим розчином просочується вся земля. Таким чином, можна зробити протигрибковий захист, ефективність якого не зменшуватиметься протягом 15 років.

Після того як закінчена просочення антисептиком, необхідно обробити частину, що закопується. Для цього використовується найрізноманітніший матеріал гідроізоляції:

бітум;
мастика;
гудрон;
відпрацювання.

Підготовлені опори встановлюються у землю.

Детальна схема для монтажу дерев'яних стовпів огорожі

Відомо кілька способів, при яких виконується додатковий захист опори від контакту з вологою поверхнею землі.

Спосіб перший

Для цього можна придбати заводські стовпи, зробити обробку кінця опори, закопати в землю та добре утрамбувати. Через п'ять років необхідно перевірити всі стовпи на наявність грибків і слідів корозії, гниття.

Спосіб другий

Глибиною один метр 20 сантиметрів. При цьому ширина ями повинна бути вдвічі більша за діаметр опори. На дно ями висипають гравій, на всьому периметрі робиться ущільнення з геотекстилю. Таким чином, можна оберігати засипаний гравій від попадання ґрунту. Весь вільний простір засипається бутом, добре втрамбується, потім обробляється відпрацюванням.

Спосіб третій

Це, мабуть, найдорожчий спосіб, тому що для нього буде потрібний циліндр, виконаний з . Можна також монтувати азбестоцементну трубу. Сталевий циліндр призначений для закріплення дерев'яного стовпа. Він має височіти над рівнем землі орієнтовно на 15 сантиметрів. В результаті дерев'яна опора не контактуватиме з ґрунтом, отже, буде виключено процес гниття.

Особливої акуратності вимагає встановлення дерев'яних стовпів, що потребує додаткового часу. Щоб уникнути падіння стовпа всередину циліндра, необхідно так кріпити шматок труби, щоб її діаметр був меншим за діаметр опори. Підготовлена колода кладеться на козли, відміряється 30 см, де по колу потрібно зробити пропил. Сокирою знімається зайвий шар. Оброблений циліндр повинен легко рухатися по трубі. Підготовлений кінець стовпа просочується оліфою.
Колода залишають на кілька днів, даючи оліфі добре просохнути. Після цього гарячим гудроном обробляють підготовлений кінець опори, який пресують в обрізок труби.

Зазор, що утворився, також заливається гудроном. Потім у землю вкопуються дерев'яні стовпи для паркану, але при цьому верх сталевої труби повинен злегка височіти над землею.

Спосіб четвертий

Верхня частина опори просочується антисептиком, на неї наноситься фарбове покриття. Для додаткового захисту майстри рекомендують закрити дерев'яні стовпи для забору бляшаною кришкою.

Спосіб п'ятий

Однак найнадійнішою установкою дерев'яних стовпів є бетонна конструкція, куди встановлюється дерев'яний стовп. Іншими словами, потрібно просто . В результаті виключається поява контакту дерева та ґрунту.

Чим відрізняються дерев'яні стовпи для огорожі

Насамперед, вони підтримують забірне полотно, яке може бути виготовлене з різного матеріалу:

профнастилу;
металочерепиці;
штакетник.

На таких опорах не допускаються:

дефекти;
сколи;
тріщини.

Деревина має бути відмінної якості та добре висушена.
Такі стовпи мають високу вартість та розраховані на 20 років експлуатації. Для створення довговічності основа стовпа обробляється:

Антисептиком;
Бітумом;
Морилкою;
Покривається гідроізоляцією.

Приклад влаштування паркану зі стовпами з дерева

Як просочення застосовується розчин мідного купоросу. Діаметр стовпа багато в чому залежить від того, якою буде висота огорожі. Коли висота огорожі перевищує півтора метри, його діаметр повинен перевищувати 15 см. Якщо стовп має квадратний перетин, його перетин має бути більше 15 х 15 см.

Дерев'яні стовпи для забору повинні бути виготовлені цільними та не мати складових частин. Достатньо просто видалити з колод кору. Для виробництва дерев'яних стовпів забороняється використовувати брус, оскільки неможливо захистити волокна, розташовані біля бруса на зовнішній поверхні. Брусовий стовп має невеликий термін експлуатації.

При монтажі не можна допускати дотику дерев'яних опор із землею. Стовп монтується так, щоб його товста сторона була вгорі. Таким чином, різко знижується вбирання вологи. для захисту просочення від вимивання. Щорічно дерев'яні стовпи вимагають обстеження та підфарбовування.

Основні переваги:

Низька вартість;
Монтаж можна легко зробити своїми руками. Стороння допомога не потрібна;
Висока екологічність;
Гарний вигляд.

Недоліки:

Недостатній опір атмосферним впливам;
Невисокий термін роботи, якщо порівнювати з аналогічними видами матеріалів;
Обмежена кількість огорож, які можна змонтувати на дерев'яних опорах.

Дерев'яні стовпи на дачних ділянках, як і раніше, дуже популярні. Якщо йдеться про капітальний паркан-монстр, з металевого профілю з претензією «на віки», який повинен одним своїм виглядом лякати потенційного зловмисника, звичайно краще використовувати бетонні або металеві стовпи-труби. Але коли треба обгородити палісадник з квітами, уберегти город від проникнення домашньої живності і взагалі, лише позначити декоративну огорожу – краще використовувати дешеві дерев'яні стовпи. Але дерев'яні стовпи, на жаль, мають дуже невисоку довговічність, тому що дерево при контакті з постійно вологою землею дуже швидко гниє. Навіть дуб і модрина, які у воді, без контакту з киснем повітря, стоять століттями, будучи закопаними в землю не простоять і двох десятків років. Але є досить прості способи захисту дерев'яних стовпів від гниття.

Насамперед, розглянемо причини гниття. Дерево гниє при постійній присутності вологи та кисню. Такі умови створюються на межі землі та повітря, там, де стовп стирчить із землі. У цьому місці гниття відбувається найінтенсивніше. Вище цього місця деревина добре провітрюється і гниє негаразд інтенсивно. Нижче навпаки, кисню недостатньо для активного гниття і гниття там так само сповільнюється. Отже, нам потрібно вжити заходів для захисту дерева в точці виходу дерев'яного стовпа із землі.

Другий момент – типові помилки дачників під час використання дерев'яних стовпів та опор. По-перше, здебільшого вони закопують стовп не «тою» стороною. Деревина піднімає свої соки по стволу за рахунок осмосу. Осмос - це підйом рідини по найтонших капілярів вгору. І якщо закопати колоду так само як воно і росло (комлем внизу), то воно і продовжуватиме тягнути вологу із землі всередину стовбура. Якщо ж закопати його комлем нагору, підсмоктування вологи по стволу значно зменшиться.

По-друге, для захисту дерева його підземну частину часто змащують розплавленим бітумом, обертають руберойдом. У цьому утворюється своєрідний «стакан». Волога, потрапивши в нього одного разу, вже не може його покинути і дерево має свій власний запас вологи.

По-третє, використовується зовсім непідготовлена необроблена деревина для тимчасового використання, дешево, «заміню у будь-який момент». Але немає нічого постійного, ніж тимчасові будівлі. Згодом вони обростають інфраструктурою, до них звикають, і часом і підібратися до гнилого стовпа вже не раптом, не те що замінити. І починають йти підпірки, кілочки. Паркан набуває напівзруйнованого вигляду.

А тим часом, достатньо провести нескладні підготовчі заходи, які займуть трохи часу і ваш паркан буде як новий багато років, навіть з дерев'яними стовпчиками. Правила ці досить прості.

1. Використовуйте спочатку тільки здорову деревину, підсушену без ознак гнилі. Якщо це не обрізний пиломатеріал, а колода - підтоварник, обов'язково ошкурьте його і дайте трохи обвітріться. А краще взагалі рік просохнути під навісом.

2. Ту частину, яка планується до заглиблення, плюс 30-50 см вище (пам'ятаємо, що це верхівкова частина, а не комель) просочіть проникаючим антисептиком. Найкраще – методом занурення на добу – двоє. Прекрасно зарекомендував себе мідний чи залізний купорос. Просочене 5-7% розчином купоросу дерево не гниє у землі 15-20 років.

3. Щоб просочення не вимивалася, на верхній торець стовпчика надягніть який-небудь ковпак, прибийте бляшанку. Волога дуже інтенсивно вбирається саме у торець дерева. А кришка не тільки захистить дерево від вологи, а й може бути декоративною прикрасою.

4. При встановленні стовпчика викопайте (висвердліть) ямку в 2-3 рази ширше за діаметр стовпчика. Спочатку киньте на дно ямки трохи великого щебеню. Потім, встановивши стовпчик, засипте ямку також великим щебенем, а не землею. Тим самим ви забезпечите відмінний дренаж підземної частини стовпа та відносне провітрювання. Буде ще краще, якщо в ямку ви спочатку вставите склянку без дна з нетканого матеріалу типу Агротекс, Геотекстиль і т.п. Він не дозволить дренажу забиватись землею.

5. Сам стовпчик обов'язково пофарбуйте. Це не лише покращить його вигляд, а й захистить від вологи. Але фарбувати рекомендується лише добре просушену деревину.

6. Якщо ви хочете дійсно вирішити питання зі стовпчиками остаточно, то можна використовувати металеві гільзи - обрізки труб. З закопують у землю так, щоб вони височіли над землею на 10-15 см. А дерев'яні стовпчики вставляються в них. Так можна суттєво заощадити на стовпчиках, т.к. дерево значно дешевше за метал, а на один стовпчик піде приблизно тільки 1/3 тієї труби, яку ви повинні були б використовувати, роби стовпчики повністю металевими. Та й виглядають дерев'яні стовпчики симпатичніші. Щоб стовпчик не провалювався в гільзу, діаметр останньої беруть трохи менший, ніж розмір стовпа, а сам стовп підтісують його до необхідного розміру.

Як бачите, заходи зовсім не складні, проте зроблять ваші дерев'яні стовпчики практично «вічними».

Костянтин Тимошенко